Онлайн книга «Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника»
|
Женщина племени маасай Итак, все по-порядку. Утром очень долго ждали попутку на повороте, к нам подходили англоговорящие люди и говорили английские слова: сафари, Нгоронгоро, программа, гид, но все получили вежливый отказ; пока ждали, параллельно мы вели переговоры с парнями на мотоциклах – на суахили. После долгой «игры» сбили цену. Хотя на самом деле один мотоцикл для одного мзунгу с рюкзаком стоит 20 тысяч шиллингов: половина водителю и половина на бензин. А ехать в Энгаруку действительно долго – часа полтора, через долины между горными хребтами, по саванне, которая выглядит как в сухой сезон, хотя сейчас вроде сезон коротких дождей. Видно было, и даже очень хорошо видно, что в эту сторону еще не ступала нога китайского инженера: дорога была настолько разбита и засыпана местами грунтом с камнями (наверное, так дорогу начинают строить), что иногдаприходилось слезать с мотоцикла и проходить трудные места пешком. Парни очень быстро нас домчали до деревни. Они ни слова не говорили по-английски, поэтому вызывали у меня большое доверие. Пока ехали, вокруг по саванне бегали жирафы и страусы, но я, вцепившись в мотоцикл, не могла пошевелиться – так сильно трясло. Я вообще редко езжу на мотоцикле, а с такой скоростью наверное не ездила никогда. Навстречу нам попадались мотоциклисты в шлемах. Наверное, им было очень жарко. Не успели мы приехать, как нас обступили женщины с сувенирами. Они говорили: «Сфоткай меня, сфоткай меня». И просили тысячу шиллингов – за один кадр. Это меньше доллара. Вход в деревню – традиционно по 5 долларов СЩА либо 8 тысяч шиллингов. И еще 10 долларов за палатку… И еще 10 долларов за гида, который очень хотел показать руины. Ну, а что делать? Не платить? Отказаться от всего и ехать с африканскими мальчиками обратно, так и не разгадав тайну Энгаруки? Всё было так дорого, а гид, одетый в маасайскую одежду, имел такой представительный и естественный вид, что это место, к которому мы так стремились, – на безумной скорости, без шлемов, с риском для жизни, – стало казаться нам очень важным, обязательным для посещения, просмотра и фотографирования. Бросив вещи в огромную палатку с окнами, мы поспешили на окраину деревни – к развалинам. По дороге навстречу попадались сельские жители, гнавшие ослов, бредущие домой после работы. Гид иногда останавливался, разговаривал с людьми, даже обнял какую-то девушку, назвав ее своей невестой. Затем мы зашли то ли в церковь, то ли в школу – непонятно, а скорее всего, это здание служило племени и тем и другим. Казалось, дорога одна и найти развалины Энгаруки нетрудно. Но я, увидев наконец это место, подумала, что без гида не нашла бы его. Вернее, может быть, и увидела бы эти груды камней, рассыпанные повсюду, но не распознала бы во всем этом древнего города, таинственного и загадочного. Сейчас африканцы строят свои дома из глины, заборы из соломы, а в доисторические времена, судя по представшей моим глазам картине, сооружали свои жилища из камня. Развалины древнего города Энгарука Гид начал рассказывать историю Энгаруки. Когда-то это был город – пять веков назад, и здесь жило племя, похожее на маасай, с которыми маасай воевали. Археологи из Англии раскопалиодно захоронение и обратно не закопали. Теперь там яма, а предметов и скелетов нет. Вероятно, увезли на экспертизу. Второе захоронение пока не тронули – и это радует. |