Книга Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника, страница 53 – Елена Блосфильд

После того как генератор кемпинга заглох, наконец стало хорошо слышно звуки джунглей. Вернее, звуки саванны. Ночь прошла спокойно, хотя я боялась, что пойдет дождь или обезьяны утащат всю обувь, оставленную около палатки. А утром оказалось, что надо платить не только 10 долларов за палатку, но и 10 долларов за кемпинг. Если кто-то из читателей не понял, что это такое, то я объясню, потому что я тоже сначала не поняла. Кемпинг – это возможность поставить свою палатку, или вообще занять место на территории, огороженной забором, пользоваться душем и туалетом. Причем, хочу напомнить, вчера с каждого человека взяли по пять тысяч шиллингов за вход на территорию деревни. Персонал кемпинга хоть и дружелюбный, хоть и спрашивает, хорошо ли мне спалось ночью (не люблю я таких вопросов), но деньги на все накручивает, например за подвоз вещей на 5 километров до входа в деревню попросили пять тысяч шиллингов. Так что вчерашние парни, просившие (не знаю за сколько километров, но не менее100, я думаю) всего 20 тысяч шиллингов с человека, получили за свою работу сравнительно немного.

Мы проснулись, и, к нашему разочарованию, оказалось, что обратный автобус ушел. Но зато пришел другой автобус – к озеру Натрон. Как ни уговаривал нас хозяин кемпинга, пропустивший наш утренний автобус, отправиться на другом автобусе навестречу интересным загадкам, мы отказались. Наш автобус ушел почему-то раньше положенного времени, поэтому мы были очень огорчены и все равно твердо решили уехать. Фламинго и водопада за 150 долларов с каждого нам не надо. Итак, безвыходная ситуация: транспорта нету, а танзанийцы вынуждают ехать или на Натрон, или оставаться еще на ночь в кемпинге, или же – ехать на такси обратно. Все три варианта одинаково нереально дороги. Но мзунгу так просто не уговоришь! Мы стояли на своем, и стояли бы еще долго, вернее, торчали бы и зевали на деревенской остановке, если бы не удача.

Будто материализованный нашими явными желаниями, приехал джип, арендованный двумя французами – из Франции и из Джибути (это страна в Восточной Африке). Поторговавшись, их водитель согласился подбросить нас до Аруши.

Маасайские женщины, продававшие у ворот деревни сувениры, с сожалением проводили нас взглядами. Мы погрузили свои рюкзаки в джип и поехали. В окне мелькала саванна, силуэты потухших вулканов, круглые домики с соломенными крышами, стада коров и коз, а иногда африканцы… Остановить машину нельзя – французы торопились в аэропорт и водитель гнал с бешеной скоростью.

Нам было нужно в Арушу, а им – далее по другой дороге, поэтому мы высадились на перекрестке. Недалеко был парк со змеями, рекомендованный путеводителем. Но, убедившись, что аккумуляторы фотокамер разряжены, нехотя поймали даладала и поехали в Арушу – обедать.

В Аруше не сиделось. После обеда взяли подзаряженные фотокамеры и поехали на культурную программу – в змеиный парк Месерани. Это не просто парк, но еще и кемпинг. Райский оазис среди пустынной саванны. За небольшую плату можно поставить свою палатку и жить среди змей и крокодилов, наблюдать за передвижениями огромных черепах, переглядываться с хищными птичками или пугаться при виде одинокого скучающего желтого бабуина, думая что это собственное отражение в зеркале. Я уверена, что особенно интересно проходить мимо спящих крокодилов ночью – в туалет, например.