Онлайн книга «Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника»
|
Дети на озере Танганьика Обратно в центр я добиралась на маршрутке. Как и в Дар-эс-Салааме, даладала по городу стоит 300 танзанийских шиллингов (на тот момент средний курс доллара: 1 доллар США = 1580 танзанийских шиллингов). Как и в Букобе, в моем отеле по вечерам живая африканская музыка – то вечеринка у кого-то, то свадьба. И так до полуночи. Но меня радует не только громкая музыка по вечерам, но и пение муэдзина по утрам – чувствую себя все еще живой, несмотря на высокую температуру (моего тела, я имею в виду, а не окружающего воздуха). Планы на ближайшие дни в Кигоме очевидны: исследовать окрестности. На второй день – другой конец города, другой берег озера, а на третий – соседний большой город со странным названием – Уджиджи. Он появился раньше Кигомы и был одним из центров работорговли. Рабов привозили из Конго и отправляли в страны Востока и побережья Индийского океана. Утром я еле пришла в себя, но вспомнила, что осталась лишь неделя до конца путешествия по следам доктора Ливингстона. Два дня уйдет на переезд из одного конца страны в другой – с запада на восток. И вот я иду пешком в другой конец города, по берегу, где нет дорогих отелей, в которых забываешь, что ты находишься в бедной Африке, и воображаешь, что гуляешь где-то на Гавайях. В другом конце Кигомы совсем другая жизнь: женщины стирают одежду, мужчины разгружают что-то в порту. Вдоль озера тянутся хижины рыбаков, разноцветные лодки, а детишки, побросав свои развлечения на берегу, устремляются за мзунгу, не давая отдыха белым ушам. «Мзунгу, мзунгу, гив ми ма-а-а-ни». Тем, кто хочет нормального отыха в Кигоме, турагенства предлагают увлекательную поездку в национальный парк Гомбе понаблюдать за самыми умными обезьянами – шимпанзе. Если заказывать тур в отеле, то стоит такое удовольствие всего 300 долларов США, и наверняка это вместе с платой за вход (100 долларов США на человека). Если кто не хочет наблюдать своих «предков», те могут пообщаться с современным населением Африки – homo sapiens. Люди в порту загружают и выгружают ящики. Сюда приезжает народ из Конго, наверное, и беженцы тоже. Что здесь происходит ночью, представить трудно, а узнавать лично и наверняка – не очень хочется. За деревней через холм (всего час пути) какие-то площадки для домов, какие-то фундаменты… А еслиспуститься по крутой тропинке вниз, то там пляж еще не обустроен какими-нибудь предпринимателями. Камни вместо песка, но купаться можно. Вода в Танганьике чистая, для страховки можно в бутыль кинуть спецтаблетку – и можно пить. Пока шла по деревне и обратно с пляжа, дети вслед мне без продыху кричали: «мзунгу, мзунгу, пига пикча, на мими». В переводе означает примерно: белый, сфоткай и меня тоже… Шум, гам, вопли, изредка из-за угла: «гив ми мани». Жара, солнце… Хорошо, что кока-колу привозят на лодках и продают… Холодную. Можно постараться не обращать внимания, а если ответить: «миуси», то есть «черный», поднимется хохот и обсуждение этого факта на суахили. Это веселит танзанийцев, а почему именно – не ясно. Озеро Танганьика В деревне есть кинозал, наверное, как и в Азии, кто-то купил плоский телевизор и показывает народу футбол. «Арсенал» и «Риал Мадрид», а также африканские футбольные команды, наверное, в записи. А может быть, спутниковое телевидение. К сожалению, не удалось сходить ни на один показ. На стене дома даже программа передач написана мелом. |