Книга Нина Риччи, страница 55 – Виктория Балашова

1920-е годы в принципе рассматриваются как годы «материализма» и «культа потребления» – развития потребительского общества. Реклама очень хорошо отражала эти тенденции. Основными аспектами в рекламе автомобилей для женщин в основном были как внешний вид автомобиля, так и то, как выглядит женщина в нем. Нина Риччи, как никто другой, сознавала, что стиль – это основа моды. «Считалось, что женщины тратят время только на выбор платьев, шляпок и туфель, которые дополняют их автомобиль, и не тратят время на понимание механики, моторов и так далее. Косметические фирмы понимали, что в то время как многие женщины наслаждаются новой формой независимости, которую им предоставляют автомобили, они не перестают следовать “викторианской” морали, которая предполагает, что женщина должна всегда оставаться стильной, элегантной и модной. Если их кожу портит солнце, пыль и ветер, это портит их безупречный имидж. А те, кто будет продолжать следить за своим внешним видом даже будучи за рулем, получат сразу две вещи: свободу и красоту»^[27]. Как точно сказано – словно специально писалось о Нине Риччи. Время ее подход к внешнему виду не меняло: даже автомобиль полностью вписывался в концепцию самостоятельной, стильной женщины, которая творила моду и одновременно оставалась вне моды. Короткие юбки, сигареты, откровенная сексуальность и даже распущенность были не для нее. «Некоторые феминистки двадцатых считали самым большим достижением того времени умение ценить свою индивидуальность»^[28]. Личная свобода, как ни странно, все меньше зависела от изменений в законодательстве, которое во Франции меняло права женщин крайне медленно, внедрив основные изменения после Второй мировой войны. Однако именно мода позволяла вольности, уничтожавшие старые предрассудки. Нина Риччи представляла собой образец женщины с практически идеальным балансом личной свободы, чувством меры и верности традиционным семейным ценностям. Внешний вид Нины Риччи лишь подчеркивал ее статус и стиль. Кроме белого кадиллака стоит упомянуть и белый жемчуг.

Жемчуг и мода на искусственный, недорогой его вариант – это, казалось бы, прерогатива Коко Шанель. Но она ввела определенный стиль: длинные нитки в несколько рядов, причем в основном на фоне однотонного темного платья или блузки. Нина Риччи предпочитала одну, максимум две нитки, по классике – под горло. Вообще этих женщин интересно сравнивать: ровесницы, одна эпоха, знаменитые в мире моды имена, незабываемый стиль в одежде, знаковые духи, обе вышли «из народа», из низов, своим трудом добились успеха. Однако как разнится их жизнь, стиль одежды, ароматы духов! Даже жемчуг – и тот у них разный. Интересно, что мода на жемчуг развивалась в 1920-х от длинных ниток к более коротким: можно сказать, от Шанель к Риччи.

Жемчуг официально считается одним из самых древних украшений. И сложно сказать, кто конкретно открыл его, но скорее всего люди, которые искали пропитание вдоль береговой линии. Еще в 420 веке до нашей эры в Персии жемчуг носили в качестве украшения. Но он являлся привилегией высшего класса общества, символом статуса: в 2300 году до нашей эры жемчуг преподносился китайской императорской семье, а в I веке до нашей эры Юлий Цезарь издал указ, согласно которому носить жемчуг имел право только правящий класс. В Персидском заливе было огромное количество жемчужниц, и жемчуг стал играть важную роль в арабской культуре, в которой, согласно легенде, жемчужины появлялись из капель росы, попавшей в раковины моллюсков. Прежде чем изобрели искусственный жемчуг, Персидский залив был центром торговли жемчугом – источником благосостояния региона задолго до обнаружения нефти. Статусность – не это ли тот древний генетический код, который заставил Коко Шанель и Нину Риччи обратить пристальное внимание на жемчуг, овеянный мифами и легендами?