Книга Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника, страница 57 – Елена Блосфильд

Еще до восхода выехали искать львов, выпив по чашке чая, а вернулись с полными картами памяти и разряженными аккумуляторами. К удивлению своему, я увидела, что мои мокрые грязные ботинки сушатся на полянке на солнышке и там же на траве лежит мое полотенце, найденное и разложенное для просушки. Причем, уже сухое. И чистое.

Затем нас ждал обед, который все утро готовил наш индивидуальный повар, пока мы охотились на мокрых от ночного дождя шакалов, большую группу из тринадцати сохнущих львов и, чуть позже, уже высохших, но голодных леопардов. Когда мы приехали, на дороге уже стояли несколько джипов с фотографирующими мзунгу. Один леопард поймал антилопу и пытался затащить добычу на дерево. Не получилось, поэтому он оттащил ее в кусты и там приступил к трапезе. Эта сцена, к сожалению, осталась за занавесом, а вернее, за высокой травой. Одинокий жираф провожал нас взглядом, потом повернулся к деревьям и медленно пошел завтракать; маленькие антилопы выскочили из травы, в которой прятались, и с любопытством смотрели на нас, готовые в любой момент нырнуть обратно в заросли; буйвол медленно пережевывал траву, даже не взглянув на нас; пумбы соревновались с нашим джипом в скорости. На дороге лежала большая черепаха, спрятавшись под панцирь, только пальцы торчали сбоку. Однако! Надо быть хорошим шофером и внимательно смотреть под колеса, когда едешь по саванне! Знакомые бегемоты в том же озере с утра были более расположены к фотосессии. Они высовывали голову, переворачивались в воде и даже пытались позировать. Но на берег все равно так и не вылезли.

Пока мы фотоохотились (в течение четырех часов), дорожки в «Бабуин Кемпсайт» высохли. Вообще всё высохло… кроме моих ботинок.

Львята в Серенгети

Читатель может спросить меня: «Почему такое название у кемпинга?» Потому что местные рассказывают сказки про бабуинов, что они, мол, ходят по ночам вокруг палаток и орут, пугая туристов. Я ходила после полуночи по лагерю и никого не встретила, хотя кто-то, действительно, орал. Мне было все равно, что это за животное. Ночью меня волновали другие проблемы. Нужно было обойти огромные лужи в нашем кемпинге, не утонуть и не поскользнуться.

Утром за завтраком наш повар традиционно спросил нас, хорошо ли нам спалось. Я не люблю такие вопросы, но после ночной прогулки вокругпалаток мне на этот раз спалось очень хорошо. Очевидно, такие вопросы в саванне – признак хорошего тона и повод к непринужденной светской беседе между мзунгу, поэтому я спросила о том же голландцев. Наши европейские друзья рассказали, что они плохо спали и всю ночь боялись, что вокруг ходят звери. Но вообще-то они, наверное, слышали мои шаги, как я шлепаю в сандалиях по лужам. А наш шофер, услышав их ответ, сказал, что бабуинов ночью не было, но вокруг лагеря ходили гиены. Наверное, это они и орали. Наш шофер, вероятно, тоже ходил ночью по лагерю, но я его не видела, хотя, по правде говоря, танзанийцев трудно заметить в темноте.

После позднего завтрака, который получился совмещенным с ланчем, мы дружно собрали вещи и направились в «Симба Кемпсайт» в Нгоронгоро, фотографируя по пути буйволов, еще раз жирафов, снова антилоп и опять зебр. Все, что мы видели днем раньше, прокрутилось перед нами в обратном порядке. Опять вход в Серенгети, синие птицы, черепа, но на этот раз вместо ланча мы прогулялись на холм, куда нам посоветовал сходить наш шофер, чтобы хоть чем-то нас занять. Действительно, оттуда открывается потрясающий вид на саванну, а на камнях греются яркие лазурно-пурпурные ящерицы. Когда мы спустились, синие птицы плескались в лужах, которые остались после ночного ливня. Они чистили свои перышки и не обращали на нас внимания – ведь у нас не было ланч-боксов.