Книга Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника, страница 40 – Елена Блосфильд

После этого небольшого трека по холмам вокруг Лушото мы отправились навстречу серьезному восхождению – в город Моши. Оттуда обычно стартуют все мзунгу к цели своего сафари (то есть «путешествия» по-суахили) – Килиманджаро, самой высокой горе Африки (это серьезное восхождение, а не просто прогулка по Гималаям, где любой перевал имеет почти такую же высоту).

По северу Танзании проходят наиболее туристические маршруты – там можно встретить много русских и русскоговорящих людей (например, в Лушото встретили чехов, хорошо владеющих русским языком). Ведь в северных горных районах не жарко, рядом самые известные национальные парки Серенгети и Нгоронгоро, вулкан Килиманджаро, племена и природа, горы и саванны – все, что нужно туристу, желающему с комфортом отдохнуть и увидеть самое лучшее, что есть в стране.

Как только мы приехали – сразу захотели видеть «гору, которая сверкает» (именно так переводится ее название с суахили). Вполне понятное желание, не правда ли? Ведь чтобы около экватора где-то лежал снег – это кажется невероятным!

В Моши весь вечер наши глаза тщетно искали знаменитую гору на горизонте, но Килиманджаро была затянута облаками. Тем не менее, мы не теряли надежды лицезреть вулкан, и после длительного переезда на автобусе, под завязку набитом людьми, заселились в очень приличный отель с горячей водой и балконом с видом на Килиманджаро. Там, медленно проглатывая не очень хорошее сладкое африканское вино, мы и поджидали, когда тучи разойдутся.

У меня болели ноги, которыми я отпихивала народ, наседающий на меня со всех сторон в автобусе. Зато на мне никто не ел самосы с мясом, никто не вытирал о меня руки, не ставил чемодан на голову, а верхние конечности, тянувшиеся к моей шее со всех сторон, я аккуратно убирала обратно – ближе к их владельцу. Причем (и это меня уже не удивляло) люди никак не реагировали на мои пинки, они просто отодвигались. А потом снова пододвигались, считая, видимо, что за удовольствие наблюдать за мзунгу с близкого расстояния надо платить, а может быть, думали что пинки и тычки – это нормально. И даже детям было несладко. Их зажимали между тел, наверняка делая им больно, и те тоже никак не реагировали на это – молча ехали стоя шесть часов. По пути, как обычно, в окно просовывали еду и напитки. Я не удержалась – купила нечто среднее между абрикосами и персиками. Сразу подумала: как их вымыть или чем протереть, а может есть немытыми? Но – о чудо! – акуна матата! Фрукты были уже хорошо помыты и готовы к употреблению. Я не стала раздумывать о том, какой водой их мыли, главное – что их можно уже кушать, выбрасывая косточки в окно.

И вот мы в Моши. На балконе. Вместо Килиманджаро –облака. Но ноги болят… Тем не менее, надо оторваться от созерцания горизонта и идти. Уставшие и голодные, мы рванули в ресторан – кушать индийско-китайскую еду (нет больше чипси маяи!), а затем разузнали цены на различные сафари и решили для начала поехать в национальный парк Аруша фотоохотиться на жирафов.

Традиционная женская одежда

Килиманджаро все еще пряталась под облаками и завесой дождя. Напрасно мы просидели час на балконе с остатками вина из погребов бенедиктинцев, смотря на луну и то место, где скрывалась сверкающая гора.