Книга Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника, страница 38 – Елена Блосфильд

Приехав наконец в Лушото, вечером мы прогулялись на view point («точка обзора») – типа смотровой площадки над долиной. Дымка висела над дорогой в Арушу, над рекой с крокодилами, над холмами с деревнями маасай – поэтому ничего не было видно с такой высоты. Спуститься в долину невозможно – тропинки очень крутые и заканчиваются над обрывом. Горы интересны любителям редких растений, но я, не будучи ботаником, смогла увидеть и распознать только огромный эвкалипт, вернее, учуять его, благодаря запаху, который распространялся на сотню метров вокруг – пахло так же, как и моим кремом от малярийных комаров, купленным в Дар-эс-Салааме в том большом торговом центре, где продается все для хорошего застолья. Не каждый человек вытерпит этот навязчивый специфический запах, но главное – чтобы он был противен комарам. После ночи в Килве я, вся покусанная, это прекрасно поняла.

По дороге на холм нас поймал какой-то местный парень и прогулялся с нами до вершины, что-то рассказывая про страну, про людей и про свою жизнь. А на обратном пути он пригласил посетить его дом и посмотреть его картины, может быть,купить… Но мы не ценители такой живописи, к сожалению. И ничего не купили… В Танзании много художников, которые рисуют животных и людей, в оригинальной примитивистской африканской манере, но такие картины – на очень тонкого ценителя живописи. Мне кажется, что художник – это вторая самая популярная профессия в Танзании, после профессии гида.

Горы Усамбара

Еще на холме мы заметили, что недалеко от Лушото есть множество деревень, куда и прогулялись утром вместо зарядки, а затем поехали в Сони. Поселок с таким названием я просто не могла пропустить. Там есть большой красивый водопад, а над обрывом – отель, построенный немцами в виде классического немецкого особняка, как и многие другие дома в этой африканской стране. Здание и земли вокруг сейчас принадлежат богатому танзанийцу. Водопад можно посмотреть со смотровой площадки отеля, а можно спуститься вниз, под водопад, от коттеджей с красными крышами. Но имейте в виду: местные парни расскажут вам сказку про водопад. И за нее надо будет заплатить 3000 шиллингов с персоны. Но я вам могу рассказать эту сказку сейчас, на этих страницах. Не думаю, что она изменилась за несколько лет.

Итак, танзанийская народная сказка о водопаде. Земля, через которую можно пройти к водопаду, куплена богатым танзанийцем, как я говорила выше, и там проложена хорошая дорога – удобная для белых ног в любой обуви и даже без нее. Целая бригада парней следит за землей и коттеджами с красными крышами. И требует плату за вход, не делая скидок, уверяя, что не существует другой дороги. Хотите – верьте, а хотите – нет. Сказка не русская, сказка – африканская. А здесь – что направо пойдешь, что налево пойдешь, что прямо – все равно дорога ведет вниз мимо красных крыш и за нее придется платить.

Не каждый, выслушав такую хитрую сказку, догадается, что есть другая дорога, петляющая среди деревьев и временами пропадающая между камней. А мы знали о ней, ведь мы ее видели. Тропинка начиналась чуть раньше, около церкви. Парни поняли, что концовка сказки не удалась. Поэтому они вынуждены были согласиться на участие мзунгу в кульминации этого необыкновенно интересного повествования. Они быстро, с нескрываемым с удовольствием показали путь, и не поленились пройти с нами до этой тропинки, мол, смотрите, какая плохая дорога. Но каково было их удивление, когда мзунгу,то есть мы, с легкостью по ней спустились. Вероятно, они не знали, что такое переход через горы Ливингстона и спуск от Булонгвы к озеру Ньяса – а там было покруче. Так что к великому разочарованию парней-охранников мы спустились на 10—20 метров вниз и вышли на ту же хорошую дорогу, которая шла от коттеджей.