Книга Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника, страница 26 – Елена Блосфильд

Дорогу южнее Дар-эс-Салаама размыло, и не просто размыло, а почти уничтожило стихийное погодное явление, называемое здесь сезоном коротких дождей.

Автобус трясло, наклоняло, людей подбрасывало иногда до потолка. И увязший в грязи автобус тоже встретился по дороге – совсем как на просторах моей необъятной родины. Может быть, поэтому на туристических сайтах пишут, что общественные автобусы опасны и рекомендуют пользоваться транспортом класса lux и vip? Но, несмотря на пессимистические прогнозы европейских, американских и австралийских путеводителей, наш автобус доехал без приключений до развилки, где через несколько минут появилось такси – учуяв мзунгу. А может быть, таксисты всегда там ловят народ, съезжающий с основной трассы. Всего 2 тысячи шиллингов – и я в центре города Килва Масока.

Килва Кисивани и Сонго Мнара – это уникальные острова около побережья, как считают многие, ведь здесь сохранились остатки исламской африканской культуры X – XV веков, развалины древней крепости, дворцов, мечетей и кладбище. Есть сходство с арабскими центрами культуры, но ученые считают, что есть и особенности, которые требуют особого внимания. Хотя скоро мало что останется от руин, если только их не отреставрируют.

Чтобы увидеть пока сохранившееся великолепие, необходимо приехать в городок Килва Масока, взять гида в местной турфирме и лодку, чтобы посетить эти острова. Так советует путеводитель. Мне удалось побывать лишь на острове Килва Кисивани, что в переводе означает «Великая Килва».

Гестхаус в Килва Масока традиционно, то есть как и во многих туристических городах Танзании, представлял собой несколько домиков. Спокойно заселиться и насладиться удобствами не удалось. Пришлось долго ругаться из-за отсутствия электричества, и еще дольше – из-за отсутствия воды. И то и другое появилось ближе к ночи. И малярийные комары появились тоже. Акуна матата, однако.

Недалеко от гестхауса есть прекрасный пляж, где, любуясь красотой заката, можно забыть о небольших африканских неудобствах. Дружелюбные африканцы сами предлагали их фотографировать, с удовольствием позировали и не просили за это денег. Удивительно! Наверное, они мечтали попасть на обложку журнала или на страницы моей книги. Можно ли купаться в океане – не знаю, наверное, можно, но только в одежде, чтобы не оскорблять чувства правоверных мусульман. Однако если у меня и возникло такое желание при виде волн, то оно через несколько минут пропало. Это в озере Ньяса можно поймать золотую рыбку. А здесь океан принес дохлого дельфина с вывалившимися кишками.

Я опять развлекала детишек, давая свою фотокамеру. Они увлеченно фотографировали и сделали с десяток хороших кадров.

По пути на пляж попалась турфирма, где запросили очень много денег, назвав поистине американскую цену за поездку на остров Килва Кисивани, сказав, что офис по выдачи пермита закрыт, так как сейчас Рождество, а они, мол, тоже пермит могут дать. Но, однако… проверить-то надо.

На следующее утро офис, где выдавали пермит, действительно, был закрыт, но один из охранников позвонил по телефону, и (акуна матата!) начальник офисачерез двадцать минут примчался на велосипеде, чтобы дать мзунгу пермит.

На остров нужно взять вместе с пермитом и местного гида, чтобы народ Танзании приучался к работе – хотя бы в турбизнесе – и практиковался в английском языке. Начальник офиса позвонил в турфирму – ту самую, с американскими ценами. Как будто другой турфирмы не было. Двадцать тысяч шиллингов – столько стоят услуги гида. Деваться было некуда!