Книга 100 вещей, изменивших моду, страница 30 – Лука Галлаччо, Анаис Руантрю

Однако в Италии они пользовались большим успехом. И тогда человек по имени Гуччо Гуччи, работавший прежде швейцаром в отеле и очарованный элегантностью английских путешественников, решил, что пора придать комфорту еще и стиль и создать обувь, которая сочетала бы простоту и изысканность.

Гуччи добавил к туфлям пряжку в виде конской уздечки, и лоферы «поскакали» навстречу успеху. Наступил 1953 год, когда бренд выпустил свою собственную линейку лоферов из мягкой кожи, украшенных этим небольшим позолоченным аксессуаром на подъеме стопы. Простая, но крайне выигрышная деталь, которая вызывает ассоциации с конным спортом, умеренной изысканностью и роскошью без кичливости (ну почти).

Лоферы с пряжкой-уздечкой изготавливались вручную, имели качественную прошивку и были представлены в двух цветах, черном и коричневом, а также в разных отделках, таких как замша, лакированная или крокодиловая кожа… Так родилась легендарная обувь.

Совсем скоро они появились в гардеробах итальянских политиков, американских бизнесменов, модельеров и даже финансистов Нью-Йорка. С тех пор популярность лоферов никогда не ослабевала: их переосмыслил Том Форд, видоизменил Алессандро Микеле, а сами лоферы остаются в тренде, как подпись без срока годности.

↓ А вы знали?

В 1985 году лоферы Gucci стали частью коллекции Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Обувь в музее – это ли не показатель успеха?

Бушлат появился в XVII веке (а может быть, и раньше!) в среде европейских моряков. Его название происходит от слова qaba, что означает свободную одежду с длинными рукавами, которую носили в Магрибе. Считается, что благодаря морякам она попала в разные страны.

В короткие сроки бушлат стал униформой Королевского военно-морского флота, поскольку его фасон идеально подходил для особенных климатических условий. Благодаря укороченному крою, теплой и густой шерсти, широким лацканам для защиты шеи и двойному ряду пуговиц бушлат стал максимально практичным.

А еще это было единственное полупальто, которое застегивалось на пуговицы с обеих сторон! Причина лежит на поверхности: когда ветер дул с левого или правого борта, моряки могли застегнуть бушлат в другую сторону. Поразительно!

Camplin даже добавили к нему матерчатый пояс, чтобы отличать офицеров Королевского флота от матросов. Практичная деталь, ставшая визитной карточкой… И никто не догадывался, что изначально она сообщала воинское звание.

По окончании войн бушлат покинул корабли и мир военнослужащих и стал культовым элементом городской моды. Особенно ярко это проявлялось в 1960-х годах, когда под влиянием университетов Лиги плюща он завоевал популярность среди американских студентов как более теплая альтернатива знаменитому тренчу.

От Джеймса Дина до Ива Сен-Лорана – позднее к бушлату обращались самые разные модные дома и бренды prêt-à-porter, экспериментируя с более современными фасонами и более технологичными тканями, в то время как само пальто всегда оставалось востребованным.

Кстати говоря, bad boy Марлон Брандо часто появлялся на экранах в бушлате – подтверждение того, что одежда может не терять актуальности вне зависимости от своего первоначального предназначения, если ее носят такие красавчики.