Онлайн книга «Танзания без тормозов, или Вынос мозга по-африкански. Записки путешественника»
|
Купив пиво в магазинчике неподалеку, мы сели за стол ресторана, чтобы насладиться жареной картошкой, однако подошел африканец и попросил не пить здесь пиво, потому что заведение мусульманское – не положено. Мы пересели за другой столик, около другого ресторанчика. Там – акуна матата. Наш помощник дождался окончания трапезы и только тогда попросил скромноевознаграждение – купить ему за две тысячи шиллингов коньяги. Он отвел нас к магазинчику, где мы и купили ему подарок. Это оказалось коньяги, запакованное не в стаканчик, как продают у нас иногда сто граммов водки, а в мягкий пакет. Чтобы такое выпить, нужна тренировка. И, разумеется, африканская сноровка. Аккуратно обрезать уголок пакета и опрокинуть содержимое в рот, не пролив ни капли, – с непривычки почти невозможно. Да и возможно ли? Я не знаю. Парень был очень рад, заполучив два пакетика коньяги, и долго благодарил нас, обещая завтра рано утром прийти к автобусу и проводить нас. На этом мы распрощались и потопали в подворотню к доске через канаву. Как обычно всё в гестхаусе было по африканским стандартам. Кровать в комнате, душ и туалет. Почти отель две звезды. После водных процедур я сразу уснула, утомленная африканским автобусом… Мванза: где живут марабу А вот рано утром все попытки найти в темноте вчерашнего чернокожего друга были тщетны. Как я ни всматривалась в предрассветные сумерки, его не было видно нигде; думаю, что, скорее всего, он просто не пришел – или не смог рано проснуться после коньяги, или нашел себе компанию на ночь, чтобы угощаться коньяги не в одиночестве, ну и, сами понимаете, покинуть красавицу даже ради мзунгу – это не по-мужски. А провожать мзунгу не обязательно, ведь автобус компании «Мухаммед Транс» отправился вовремя. И хотя на маршруте в одной из деревень он поменялся на другой, более древний, однако ехал так же быстро и без приключений. Не успело стемнеть, как я прибыла к знаменитому озеру Виктория, в Мванзу. Это второй по величине город Танзании, со скалами и холмами, покрытыми трущобами. На деревьях сидят огромные птицы, немного похожие на аистов, но более экзотической внешности. Это марабу. В Аруше они встречаются редко, в саванне – немного чаще, а в Мванзе они повсюду, как голуби в европейских городах: на крышах, на деревьях, на берегах озера, на рынке и в порту – поближе к людям. Люди в городе, как ни странно, спокойно восприняли мое появление: не бегали за мой толпой с криками «мзунгу!». Однако лишь поначалу. Стоило мне направить фотокамеру на дерево с марабу, как из проезжавшей мимо машины донеслись грозные окрики: «Мани, мани!» С реакцией у меня хорошо, я успела ответить: «Куку», показывая на дерево. И машина промчалась мимо, оставив меня в покое, мелькнув доброжелательными танзанийскими лицами. Надо стараться видеть шутку в тождестве «мзунгу» равно «деньги». Марабу Первым делом нужно было приобрести билеты на завтра, в первый класс на ночной паром в Букобу, через озеро Виктория. Паром отплывает лишь три раза в неделю, и если не купить сразу, то можно зависнуть в типично африканском мегаполисе еще на день. А этого мне не хотелось: если в туристических районах за фотографирование просят денег, то тут откровенно орут и угрожают такими словами на суахили, которые я пока не могу перевести. Подвергать свою жизнь опасности по-прежнему не входило в мои планы, а осторожность была неуместна в этом городе, несмотря на прекрасные живописные берега, красивых птиц марабу, остатки колониальной немецкой архитектуры и соседствующие с трущобами шикарные особняки. Здесьпахло авантюристами, нелегальными беженцами, воришками и другими подозрительными личностями… |