Венеция. История города - читать онлайн книгу. Автор: Мартин Гарретт cтр.№ 17

В самом городе прокатилась волна саботажа, за ней последовали репрессии. 8 июля 1944 года пять человек было убито в Каннареджо; еще около тридцати партизан были казнены позже, а 3 августа за ними последовали семеро заложников на рива дель Имперо, которую позже в память о них назвали рива деи Сети Мартири (Набережная семерых мучеников). Кроме того, погибло почти 200 представителей еврейской общины Венеции. В апреле 1943 года важнейшей задачей местного Сопротивления было взять под контроль порт, которому, как и Порто Маргера, немцы в какой-то момент угрожали разрушением. Освободили город 28 апреля, хотя под Падуей бои продолжались и в мае.

Современные опасности

После войны в городе последовательно властвовали разные политические партии. И повсюду в Италии значительная часть ассигнований, предназначенных на общественные нужды, осела в частных карманах. В 1980-х и 1990-х годах, как и в других городах севера, политики-сепаратисты воспользовались всеобщим негодованием, вызванным тем, что государственные деньги, как говорили северяне, утекают в бездонную яму юга. Нынешний мэр, Массимо Каччари, известен как человек независимый и честный, ему приходится вместе с другими заинтересованными людьми и группами вести тяжелую битву, чтобы спасти Венецию от угрожающих ей опасностей.

С 1943 года раскол между Венецией и промышленно развитой Террафермой становился все шире. В Венеции и на островах обитает теперь менее 7000 человек — сравните с 400 000 жителей в Местре. Каждый год из города уезжает более тысячи людей, а на их место если кто и приезжает, так только богатые чужаки, которые могут себе позволить содержать старинные дома. Все старые дома имеют статус памятников архитектуры; получить разрешение на модернизацию довольно трудно, поскольку сложные бюрократические процедуры отнимают слишком много времени и денег. Стоимость жизни очень высока, а средний возраст населения — сорок четыре года. Туризм помогает городу держаться на плаву, но при этом наносит ущерб его хрупким строениям. Есть и другие проблемы, например промышленное загрязнение окружающей среды; намерение Вольпи превратить Маргеру в своеобразные «легкие» Венеции постепенно стало восприниматься как насмешка. И в то же время постоянно снующие по водам лагуны катера и глубокие каналы, прорытые в XX веке, нарушили естественный водный баланс лагуны. Добавить к этому оседание почвы, никуда не годную канализацию, эрозию, виной которой стали вапоретти и другие моторные лодки, наводнения, вызванные отчасти мелиорацией (такой вывод можно сделать, если учесть, что с 1930-х годов они стали случаться значительно чаще). Только после знаменитого наводнения ноября 1966 года к этим проблемам отнеслись серьезно и за пределами Венеции. Тогда прилив поднялся более чем на шесть футов выше обычного, Пьяцца погрузилась под воду на несколько футов, а общий ущерб составил около 40 млн долларов. Защитой, ограждающей от затопления Пеллестрину, служили огромные каменные стены, murazzi, предусмотрительно установленные у входа в лагуну в XVIII веке. Но начиная с XIX века их ремонту перестали уделять должное внимание, так что на сей раз их просто смыло приливом. Пеллестрина оказалась под водой. Чудом обошлось без жертв — в отличие от Флоренции, где по другим причинам, но в то же самое время случилось сильнейшее наводнение. И хотя события во Флоренции, повлекшие за собой гибель людей и повреждение огромного числа произведений искусства, гораздо подробнее освещались в прессе, наводнение в Венеции все же привлекло внимание международных организаций. Именно после этого наводнения ЮНЕСКО почувствовало необходимость заявить, что «моральная ответственность за Венецию лежит на всем международном сообществе».

За границей было создано более тридцати организаций для сбора средств и организации реставраций, включая «Венеция в опасности» и «Спасем Венецию». Эти иностранные и отечественные организации сделали немало — особенно в том, что касалось реставрации и защиты отдельных исторических зданий. Некоторых успехов удалось достичь и в борьбе с загрязнением окружающей среды. Недавно прозвучало предложение показывать туристам, прибывающим в Венецию, фильм о том, в каком тяжелом положении она находится (среди прочего и по вине туристов). Но бюрократия и местная и национальная политика задержали широкомасштабное исполнение данного проекта. Кроме того, все еще бушуют споры о том, как именно следует контролировать воды лагуны, чтобы не нарушать их хрупкий природный баланс. Проект строительства молов, которые должны будут препятствовать приливам, обсуждался особенно долго и вызывал много протестов. Достаточно крупные наводнения случались в 1979, 1986 и 1992 годах, не считая примерно сотни случаев acque alte («высокая вода») ежегодно. И хотя теперь уже очевидно, что широко распространенное в 1970-х мнение о скором затоплении Венеции оказалось неверным, будущее города остается неопределенным.

Пьяцца Сан-Марко — это большая площадь, где вы сможете в зависимости от содержимого кошелька и личных предпочтений выпить кофе или насладиться совершенно бесплатно летней музыкой, которую играют рядом с кафе. Большая часть музыкантов играет хорошо, но с намеренной несдержанностью: театральные жесты дирижеров, скрипачей и других виртуозов, манера исполнения порывистая, бурная, со множеством внезапных эмоциональных переходов — это стиль сентиментальной романтики с охапкой красных роз наготове. Здесь звучит много популярной старинной, а также и современной классики вроде «I did it my way» Ллойда Вебера. Конечно, серьезные поклонники классики и не менее серьезные поклонники рока, скажем так, любят ненавидеть подобную музыку, но теплой ночью на Пьяцце она может неожиданно прийтись по сердцу любому — пусть и ненадолго. И вдосталь наслушавшись, вы неспешно направитесь прочь, к базилике, а музыка, доносящаяся теперь издалека, заставит вас почувствовать себя героем фильма, действие которого происходит в Венеции.

От базилики можно пройти на Пьяццетту. Это место между Сан-Марко и берегом канала, отмеченное двумя античными колоннами. Святой Феодор стоит на колонне вместе с побежденным крокодилом, но он ведь и сам побежден — или, по крайней мере, ему пришлось уступить свое место святого покровителя Святому Марку, чей крылатый лев венчает вторую колонну. (Некогда на эшафоте между этими двумя колоннами проходили казни.) Дальше вы можете прогуляться к воде, где, как правило, множество ярко освещенных лодок, к Понте делла Палья, хотя бы теперь, к вечеру, не изнывающему под толпами народа, откуда открывается вид на сверкающий огнями Понте ди Соспири (Мост Вздохов) и вдоль рива дельи Скьявони, где кое-кто еще коротает вечер в ресторанах.

Если вы пройдете с Пьяццы не на Пьяццетту, а мимо Торе дель Оролоджо (Башни часов), построенной в конце 1490-х Мауро Кондуччи, то скоро попадете в совершенно иной мир: улицы забиты магазинами до отказа — ювелирные изделия, дорогие письменные принадлежности, произведения искусства, маски, одежда от-кутюр, пиццерии, кондитерские, pasticcerìe, — это Мерчериа. Уже в XVII веке Джон Ивлин назвал Мерчерию