Тот самый парфюм. Завораживающие истории культовых ароматов ХХ века - читать онлайн книгу. Автор: Елена Селестин cтр.№ 21

Следующий решительный шаг Роберта Риччи был сделан в ином направлении: он выпустил духи. В середине сороковых производство ароматов с названием модного дома на флаконе стало практически обязательным ходом в стратегии развития бренда. Chanel и Patou, Worth и Poiret давно использовали эту модель, пополняя бюджет. Кроме того, Европа обеднела после войны – и прекрасным платьям, чтобы оставаться прекрасными, требовалась финансовая поддержка, а сравнительно недорогие флаконы духов продавались гораздо лучше, чем эксклюзивные модели одежды, – и к тому же они делали фирме рекламу.

Роберту Риччи понравилась композиция, составленная экстравагантной Жермен Селье, первой из прославившихся женщин-парфюмеров. Она работала в компании Roure Bertrand Dupont, где трудилось несколько парфюмеров, большинство с образованием химиков. Возможно, Роберту Жермен Селье рекомендовал Робер Пиге, непререкаемый авторитет в богемно-театральной среде Парижа, к которой принадлежал и Роберт Риччи. Пиге к тому времени уже выпустил скандальные духи Bandit, придуманные непостижимой и «продвинутой» Жермен Селье.

Аромат назывался Coeur-Joie Nina Ricci, он описывается как цветочный. Оригинальный флакон для духов Coeur-Joie в виде сердца, обрамлявшего изящную емкость, был придуман Марком Лаликом, сыном знаменитого ювелира и дизайнера Рене Лалика. Но духи Coeur-Joie не стали популярными и, по-видимому, выпускались недолго.

Выпуск вторых духов стал прорывом и принес дому огромный финансовый успех. Эти духи продаются по сей день! Очевидно, аура аромата совпала со стилем нарядов, которые предлагала фирма Nina Ricci, или дополнила его: элегантность в рамках буржуазной эстетики, нежность, возвышенный романтизм, как его понимают молоденькие девушки и трепетные невесты. Аромат L’Air Du Temps («Дух времени») Nina Ricci вышел в 1948 году. L’Air Du Temps – это светлый праздник с букетами изысканных цветов, вальсами Штрауса, шампанским и конфетти.

Дизайн флакона придумал приятель Роберта Риччи Кристиан Берар, а выполнил флакон и белых голубков, его венчающих, Марк Лалик, сын Рене Лалика. Образ этих духов был гармоничным дополнением к свадебному наряду. В L’Air du Temps цветочные ноты (жасмин, фиалка) и древесно-пудровые ноты соединились столь удачно, что аромат стал мегахитом дома Nina Ricci и парфюмерного рынка вообще. Автором композиции L’Air du Temps был парфюмер Франсис Фаброн, сотрудник все той же компании Roure. В биографии Фаброна были и другие удачи: он создал Bagari для Робера Пиге, Le Dis для Balenciaga (1947) и L’Interdit для Givenchy (1957). Но только аромат L’Air Du Temps по сей день входит в пятерку самых продаваемых в мире. L’Air Du Temps выпускаются не только в классическом варианте, но и перевыпущены в новых интерпретациях, за семьдесят лет было около двадцати фланкеров, модификаций этих духов.

Нины Риччи не стало в 1970 году, а спустя 14 лет после этого Роберт Риччи выпустил аромат, посвященный матери: Nina, парфюмер Кристиан Ваккьяно. Эти цветочно-альдегидные духи стали нежным приветом сына.

К этому времени у семьи Риччи была собственная парфюмерная фабрика, и Роберт увлекся сочинением парфюмерных симфоний: сам создавал композиции, оценивал работу других парфюмеров. Его последнее творение – мужской аромат Phileas Nina Ricci (1984), звонкий, романтический фужер с яркими табачно-кожаными нотами. Филеас Фогг – персонаж романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней», где главный герой, англичанин мистер Фогг, и его слуга Жан Паспарту пускаются в путешествие, заключив пари с друзьями. В аромате есть и «портрет джентльмена»: аромат дорогих сигар, мебели из можжевелового дерева, кожаных диванов в английском клубе, члены которого считают пари, заключенное во время обеда, руководством к масштабному действию. Кроме табака и лондонских туманов, в Phileas были добавлены редкие и качественные ингредиенты из экзотических стран, что посетил азартный путешественник: лабданум, пачули, корица, ветивер. Phileas – трогательный жест уважения к своей культуре, к любимому писателю детства. Книги Жюля Верна – необъятный и разнообразный мир. Так же многогранен Phileas; он выпускался всего несколько лет, до того как в 1988-м не стало Роберта Риччи. Тогда аромат перестали выпускать, возможно, из-за дорогих компонентов.

А парфюмерная история семьи Риччи, как оказалось, не закончилась. Конечно, продолжался выпуск популярных L’Air du Temps и Nina. Но оказалось, что Роберт Риччи успел подготовить преемника. Его внук, Романо Риччи, правнук Нины, в десять лет много времени проводил с дедом на парфюмерной фабрике; Роберт обучал мальчика искусству составления ароматов. Правда, впечатления у Романо сложились противоречивые: с одной стороны, он не мог не любить «семейные» духи, он вырос среди волн этих ароматов. Фабрика, по словам Романо Риччи, пропахла L’Air du Temps, а одежда дедушки Роберта – чувственным парфюмом Signoricci, который Романо до сих пор считает лучшим в мире мужским ароматом. С другой стороны, вспоминает он, дед и отец, пытаясь вместе работать над ароматами, постоянно ругались, а кому приятно, когда близкие люди швыряются пробирками? Романо понял еще в детстве, что прекрасная территория профессиональной парфюмерии есть также область конфликтов.

И все-таки, переболев предубеждением перед сложной отраслью, Романо Риччи в 2006 году открыл собственный парфюмерный бренд с провокационным названием Juliette Has A Gun («У Джульетты есть пистолет»). Эпатаж, ирония, качественные, но «особенные» ароматы – вот над чем работает Романо, называя свои духи Mad madame («Сумасшедшая мадам») и Gentlewoman.

Что сказала бы прабабушка Нина, выпускавшая на подиум ангелочков в воздушных платьях с флердоранжем и фатой? Этого никому знать не дано. Сам Романо Риччи заявляет, что духи – это мощное оружие, бьющая наповал «пушка». И современная Джульетта этим оружием должна умело пользоваться.

Искрящиеся духи Ma Griffe Carven (1946) в Москве не продавали. Эту красоту – радость во флаконе! – в СССР могли носить только «выездные» балерины и жены «дипломатических работников». И до сих пор те, кто помнят старый Ma Griffe, вздыхают по нему. Потому что это духи-праздник, если не сказать – допинг.

В мае 1946 года тысячи флаконов духов были сброшены с самолета на игрушечных парашютах, они спиралями опускались в руки, словно дар небес. Люди поднимали лица к солнцу, старались поймать флакон Ma Griffe и смеялись! Помните, в «Сладкой жизни» Феллини над Вечным городом, над Римом, летит статуя, завладевая вниманием толпы? Премьера фильма «Сладкая жизнь» состоялась спустя 15 лет после фантастического парфюмерного десанта Ma Griffe в Париже. Значит, другой режиссер придумал и воплотил эту массовую сцену, «сладкую жизнь» наяву: вместо бомб и снарядов, впервые после войны, на головы падали орудия соблазнения! На каждом зеленом парашюте было написано: «Ma Griffe. Парфюм вечной молодости». Всего несколько капель аромата обещали счастье и победу радости бытия. Так зрелищно, кинематографично представили публике первые духи модного дома Carven.