Лето у моря - читать онлайн книгу. Автор: Анжелика Бронская cтр.№ 91

— Я бы сказала холодно, — я поежилась, поскольку начала замерзать. И это в июле!

— Здесь у нас хранится «Шато Леруа» и еще несколько сортов красных тяжелых вин, а их температура хранения — 1620 градусов. Поняла? А вот когда мы поедем в другие винные хозяйства мадам графини, чтобы познакомиться с хранением белых и розовых сортов вин, я попрошу тебя взять с собой теплую одежду, потому что там температура в погребах бывает не выше 7 градусов.

— А мы должны посетить все-все наши виноградники? — испугалась я.

— Сколько успеем, — твердо заявил Николя. — Не волнуйся, у нас впереди два месяца. Хотя… — он задумался. — Нет, к сожалению, все не успеем. Но не отвлекайся! Что ты запомнила из самого главного?

— Что в погребе должно быть грязно и холодно, — выпалила я, чем сильно развеселила своего учителя.

— Ладно, Николь, пойдем наверх. Согреемся, и я расскажу тебе о ваших виноградниках.

Мы попросили подать горячий чай на лужайку, где присели в плетеные кресла, наслаждаясь теплыми лучами утреннего солнца.

— Конечно, я не смогу рассказать тебе все досконально, — сказал Николя, бросая в чашку два кусочка сахара, — но попробую хотя бы в общих чертах. Тем более что ты уже бывала с графиней на виноградниках в Бургундии, ведь так?

— А еще в Провансе и Бордо, — подтвердила я.

— Замечательно. А знаешь ли ты нашу старинную поговорку: «Уже несколько столетий бургундское заставляет весь мир поднимать тост за здоровье Франции»?

Я с улыбкой покачала головой:

— Не знала, но мне нравится.

— Мне тоже. Но продолжу. У каждого винодельческого региона, Николь, свой неповторимый вкус. Возьмем наши бордоские вина — как самые популярные. По большей части в Бордо мы выращиваем красный виноград. Самые дорогие вина, которые из него производятся, способны простоять до ста лет, лишь улучшая при этом вкусовые качества. Во многом нам помогает климат…

— Да, я знаю, — позволила я себе перебить учителя, — бабушка говорила мне, что климат и почва — основные составляющие производства хорошего вина, а еще фамильные секреты.

— Абсолютно верно, — кивнул Николя. — Кроме этого, каждый винодел знает наиболее удачные годы для винограда и вина, записи о которых регулярно ведутся с XVI века. После Второй мировой войны особенно благоприятными для виноградников оказались 1947-й, 1949-й и 1953-й, затем 1978-й и 1979 годы. Возвращаясь к Бордо, отмечу, что именно там производят «Шато Марго», «Леоньян», «О-Брийон», «Сотернэ» и «Сен-Жульен» — одни из самых знаменитых наших вин. И все они на протяжении десятилетий только улучшают свои свойства. Ну, про «Шато Леруа» ты, безусловно, знаешь.

— Конечно, — гордо ответила я, — лучшее бабушкино вино!

— Не просто лучшее, — даже обиделся Николя. — Оно считается одним из самых благородных красных вин мира, выпускается в ограниченном количестве и стоит чрезвычайно дорого! Знаешь ли ты, что в прошлом году на аукционе в Нью-Йорке самой дорогой бутылкой вина была бутылка нашего Шато Леруа 1953 года, за которую заплатили более двухсот тысяч долларов! Так что это Grand Vin, мадемуазель! Но я отвлекся. Известно ли тебе что-нибудь об интеллектуальной собственности виноделов?

— Совершенно ничего! — ответила я, почему-то смутившись. Мне вдруг стало неимоверно стыдно, что я так мало знаю о нашем семейном деле, которому бабушка посвятила свою жизнь.

— Ничего, Николь, это вопрос времени, — утешил меня Николя, будто почувствовав мое состояние. — С годами ты все узнаешь, во всем будешь разбираться не хуже мадам графини.

— Куда уж мне… Так что ты там говорил об интеллекте виноделов?

От хохота Николя чуть не упал с кресла.

— Ох, Николь, — буквально стонал он, — я это запишу! Конечно, у любого винодела должен быть интеллект, иначе не видать ему хорошего вина…

Я покраснела как рак, поняв, что сморозила глупость.

— Хватит уже, перестань смеяться и расскажи толком, что ты имеешь в виду!

Николя успокоился и продолжил:

— Так вот. Право интеллектуальной собственности винодела — это право на наименование вина, произведенного в определенном регионе. Поняла?

— Не совсем, — честно призналась я.

— Объясню. Вот, например, носить звание шампанских вин имеют право исключительно французские вина провинции Шампань, а все остальные производители обязаны именовать свои игристые алкогольные напитки так, чтобы данная зарегистрированная марка ни в коем случае не упоминалась в названиях. Иначе говоря, по шампанской технологии выпускают вина и в других регионах Франции и мира. Однако такие вина не имеют права называться шампанскими. Для них существует термин — игристое вино. Ясно?

— Вполне.

— Отлично. Теперь скажи мне, сколько категорий вин ты знаешь и какие из них производит твоя бабушка?

Я наморщила лоб, вспоминая бабушкин рассказ о винах.

— Кажется, столовые и… элитные?

— Почти, — кивнул Николя. — Столовые — это низшая ступень вин, поэтому мы на них останавливаться не будем. А вот элитные, как ты их назвала, — на самом деле это марочные вина высшего качества — в основном и производит мадам Леруа. Еще и так называемые вина земель — вина из определенных регионов. Основная разница — в процессе производства и в ваших фамильных секретах. Но это тебе пока не нужно знать…

Николя говорил еще и еще, и я слушала его с живым интересом, стараясь понять и запомнить как можно больше и одновременно поражаясь, насколько много он знает. Не буду утомлять тебя, читатель, поскольку повествование мое отнюдь не является пособием для начинающего винодела. Скажу лишь еще пару слов о Провансе и Шампани, где бабушке принадлежали несколько виноградных хозяйств. Разумеется, я, как и любой коренной житель Франции, знала, что Шампань является родиной игристого вина — шампанского. Но только от Николя мне стало известно, что изобретателем шампанского, «вина молодости и любви», считается монах-бенедиктинец аббатства Овилье дом Пьер Периньон, который открыл секреты купажирования — соединения сока разных сортов винограда. И ему впервые пришла в голову мысль подвергнуть виноградный сок двойному брожению, в результате которого получилось шипучее пенистое вино.

В 1800 году аптекарь Франсуа из Шалона придумал современную бутылку, в которой учитывается не только цвет стекла, но его толщина и форма. Примерно тогда же мастер Антуан Миллер, работавший у знаменитой мадам Клико, разработал технологию ремюажа, благодаря чему шампанское становилось кристально прозрачным. Существует широко распространенное мнение, что шампанское вкусно чуть ли не замороженным. Это мнение, безусловно, ошибочно, потому что резкое обжигающее ощущение холода заглушает приятную игристость этого напитка.

…Забегая вперед, скажу о том, что тем летом, в середине июля, бабушка и Николя отвезли меня в Прованс, чтобы я своими глазами увидела весь процесс создания неповторимого бабушкиного красного бархатного вина La Passion — «Страсть».