Вкусная Венеция. Любовь, еда и тайны северной Италии - читать онлайн книгу. Автор: Юлия Евдокимова cтр.№ 43

Здесь продают крохотные золотые шкатулочки (не настоящее золото, конечно!) - поворачиваешь ручку, и словно старая шарманка играет, одна шкатулочка - «К Элизе» Бетховена, а другая - мелодию из «Розовой пантеры», третья - «Шербурские зонтики», выбирайте свою из множества мелодий.

Здесь активно работает цех, и производство можно увидеть из-за стеклянной стены. А в одном из залов две октавы маленьких колоколов -от до до си, играй, сколько влезет, а в другом колокола посерьезнее - у каждого свой голос, свой тон. Чувствуешь себя ребенком, дергаешь за веревочки - играешь, слушаешь перезвон, сыгранный тобой.

* * *

Я никогда и нигде не видела храмов, подобных Хофкирхе.

С мурашками по коже мы бродили по ней час, если не больше, и ведь прочла заранее, что там, а оказалась не подготовленной к реальному впечатлению. Что уж говорить о моем спутнике, не знавшем, что ждет его за дверью очередного собора на нашем пути.

Император Максимилиан сам придумал свою гробницу, хотя похоронен он был совсем в другом месте, а старая гробница осталась пустой.

Вокруг нее в вечном карауле замерли черные рыцари на вечной мессе... здесь реальные и нереальные персонажи: 28 черных рыцарей и дам в человеческий рост, от короля Артура и императора Теодориха до детей Максимилиана и их супругов. Две фигуры принадлежат Дюреру, остальные - мастерам из Инсбрука и Нюрнберга.

Воспроизведено все до мельчайших деталей: если дама была беременна - вечно стоять ей с животом, скрываемым складками платья.

Вам интересна история? Вот эта синьора справа не кто иная, как Хуана ла Лока - Хуана Безумная, дочь великой Изабеллы Кастильской и невестка Максимилиана. а слева - ее отец, Фердинанд Арагонский.

А вот и нелюбимая вторая жена императора, Бьянка Мария Сфорца... Я как раз читала о ней в дороге и вдруг увидела залитую солнцем из высоких окон фигуру здесь, в ряду черных рыцарей Максимилиана.

Мы бродили, останавливались, присаживались на скамью, поднимались вверх, на лестницу над залом.

А вот этого рыцаря надо потереть на счастье - сами догадаетесь где. Так и сияет «достоинство» рыцаря на общем темном фоне. Я, конечно, поинтересовалась, кто он, не имею привычки хватать незнакомых мужчин за причинные места! Ну, хоть кайзера Рудольфа схватила, не простолюдина!

Хофкирхе

- Фантастишь! - сказал не знающий ни одного слова по-немецки мой спутник пожилому смотрителю, которому очень хотелось услышать о наших впечатлениях.

- Офигеть! - впечатленная и спутником, и церковью сказала я.

Ради одного этого храма стоило ехать в Инсбрук.

Церковь Хофкирхе была построена в 1556-1563 годах, барельефы вокруг гробницы и фигуры черных рыцарей должны были олицетворять преемственность династии и величие Габсбургов.

В Инсбруке - самая честная туристическая карта: на 24, 48 или 72 часа. По ней бесплатно все: общественный транспорт, включая поездки в ближайшие горнолыжные городки Иглс, Рум, Наттерс и Муттерс, а также соседний средневековый городок Халл и трансфер в Ваттенс, в музей Сваровски.

Более того, еще и вайфай бесплатный по городу на срок действия карты, все музеи без исключения и туристический автобус - в Инсбруке он небольшой и закрытый, маршрут немного скучноватый, да и информации немного, но иначе до замка Амбрас не доберешься.

Это последняя остановка автобуса, уже за городом, автобус поднимается все выше, и Инсбрук остается далеко внизу, отсюда он кажется современным, раскинувшимся по долине городом. Автобус поднимается по неширокой дороге и останавливается у ворот замка.

Смотришь на старинную гравюру и видишь, что ни замок, ни его территория совсем не изменились за века. А глянешь вниз со стен - и понимаешь, почему эти земли когда-то назывались просто: «Страна в горах».

Гора Цугшпитце официально принадлежит и Тиролю, и Германии и при этом считается самой высокой горой Германии - 2962 метра. А самые высокие точки самого Тироля - Вильдшпитце - 3772 метра и Гросглокнер - 3798 метров.

* * *

В хорошую погоду сюда надо приезжать надолго: и замок интересно посмотреть, и в парках погулять нужно обязательно.

Официально замок закрывается часов в семь вечера, но если гости задержались, то их подождут. Сад и парк открыты вообще до поздней ночи, но есть проблема, если вы без машины: последний туристический автобус уходит от ворот часов в шесть вечера. Поэтому лучше отправляться утром. И вообще прогулки по парку в сумерках не рекомендую, но об этом позже.

Сам замок на возвышении, внизу регулярный парк, вокруг прочие замковые постройки и небольшой ресторанчик. Поднимаешься по лестнице на галерею с видом вниз, на Инсбрук, и дальше либо спускаешься на другую сторону, во второй ухоженный огромный парк, либо через подстриженный английский сад с фонтаном, где бродят и противно вопят павлины, уходишь уже в лес, настоящий лес на горе. Правда, сначала с дорожками и скамейками, но чем дальше, тем лес все естественней. С водопадиками и гротами.

Старинный замок-крепость в 1564-1589 годах по приказу Фердинанда II был реконструирован в стиле Ренессанса и стал фактической резиденцией эрцгерцога. Все дело в его морганатическом браке с Филиппиной Велзер, не имевшей аристократического происхождения, ей запрещено было являться ко двору, и новым домом тайной эрцгерцогини стал Амбрас.

В 1570-1572 годах был построен испанский зал, считающийся одним из наиболее значительных ренессансных парадных залов своей эпохи.

Император собрал неплохую коллекцию произведений искусства, частью которой является и «палата курьезов» - Wunderkammer. Кое-что вроде коралловых распятий впечатляет, портреты странных уродцев раздражают, а неожиданный портрет Влада Дракулы в галерее -удивляет. Странными существами, по-видимому, полна эта земля.

За день до этого были мы в Альпийском зоопарке. Сам по себе он не особо интересен, просто приятная прогулка. Хотя смысл зоопарка не столько в демонстрации, сколько в сохранении исчезающей альпийской флоры и фауны. Орлы впечатляют, есть волки, медведи, горные козлы.

Считалось, что альпийские козлы обладают особыми свойствами, как лекарство употреблялось все - и шкура, и глаза, и кости. А за рога их платили огромные деньги, говорили, что из рога альпийского козла можно выпить даже отравленное вино.

В XVII веке некий здешний феодал даже субсидировал аптеку, полностью изготовлявшую средства из альпийского козла.

Немудрено, что уже к началу XVIII века почти всех козлов уничтожили. Сейчас поголовье восстановлено, и, по слухам, козлы любят общаться с туристами.

Главный герой этих мест - сурок, оглушительным свистом пугающий альпинистов, тоже присутствует в зоопарке. В плюшевом виде эти зверюшки на каждом углу, а специальные кремы из их жира продаются в деревнях, они идеальны для мышц, суставов и прочего. Живые сурки в горах на камнях лежат, греются на солнышке.