Сквозь Африку. Заметки и размышления путешественника на деревянном велосипеде - читать онлайн книгу. Автор: Константин Колотов cтр.№ 83

Я подумал, что эти мужчины – в стиле Тарантино, если бы я увидел таких в его фильме, то это было бы прям в тему. Мужчины оказались замбийцами, мы поздоровались, а после сели в салон машины и отправились в путь. В дороге тарантиновцы подкармливали меня чипсами, классные они ребята. Я обычно не ем чипсы, но этим отказывать не стал, хотелось чем-то их порадовать.

Дорога до границы была идеальная, как и другие основные дороги Намибии. До места мы добрались за час. Поставили штампы о выезде из Намибии и прошли на границу Ботсваны. Сразу на входе в здание, где оформляются паспорта, я увидел ящик с бесплатными презервативами. ВИЧ в Африке – это страшная беда, и презервативы раздаются бесплатно. Из новостей я узнал, что и в России ситуация последних лет в сфере ВИЧ ухудшается и что мы, подобно Сенегалу, уже перевалили за порог зараженных. Подумать только, наши показатели по ВИЧ сравнимы с Сенегалом. Ох уж, Матушка Россия. Для россиян не нужна виза в Ботсвану, очень приветливые и доброжелательные пограничники спросили у меня, как долго я собираюсь находиться на территории Ботсваны, я сказал, что неделю. Мне поставили штамп в паспорт и пожелали доброго пути.

Ботсвана – независимое государство в Южной Африке, граничащее на юге с ЮАР, на западе и севере – с Намибией, на северо-востоке – с Замбией, на востоке – с Зимбабве, не имеющее выхода к морю. Географически 70 % территории страны занимает пустыня Калахари. В связи с растущими темпами развития животноводства и негативным воздействием ряда антропогенных факторов, угрожающих растительности и диким животным, в Ботсване для охраны окружающей среды был создан ряд заповедников и национальных парков, занимающих около 18 % от общей площади страны. Вот именно для посещения этих заповедников и приезжают в Ботсвану туристы со всего мира.

Это информация, которую я узнал из Википедии, теперь посмотрим, каково оно будет – познать эту страну на собственной шкуре. Сегодня план-максимум для нас – это добраться до города Маун, который находится в 500 километрах от нас, на севере Ботсваны. Маун – туристический городок, туристы со всего мира приезжают сюда, чтобы переночевать, найти гида или турфирму и отправиться в дельту реки Окаванго на сафари; ближайшие национальные парки – Кгори Сафарис, Национальный парк Макгадикгади Панс.

Пока ехали в машине, от тарантиновцев я узнал, что в семи километрах от границы есть заправка, от которой в 10:30 отправляется рейсовый автобус в ближайший город в 150 километрах, где после можно сесть на другой междугородный автобус и уже на нем доехать до нужного нам города Маун. Конечно же можно повысить градус приключений и не пользоваться автобусами, а заниматься автостопом, но в данном конкретном случае автостопом мы рискуем не доехать до Мауна сегодня, а значит, придется ночевать где-то в пути. Ночевать в палатке в Ботсване где-то у дороги – не самая удачная идея: очень много диких животных – слоны (крупнейшая популяция в мире), львы, леопарды, гепарды, шакалы (бурый и пятнистый), зебры, буйволы, жирафы, разнообразные антилопы (кроме известной гну еще множество других видов) и, как всегда, самое опасное из животных – это человек.

Также Ботсвана интереса тем, что эта страна не гонится за каким-то супернаплывом туристов, делая низкие цены на туры или гостиницы; наоборот, здесь ценят туристов и обеспечивают для них хороший по африканским меркам сервис, но довольно дорогой. Так, например, средний номер в отеле – от 50 долларов, самый дешевый сафари-тур на день – 70 долларов. Насколько я понял, идея простая – пусть будет меньше, но пусть это будет качество. Достойная позиция.

Мы с Уильямом вышли за ворота таможни и попытались остановить машину, чтобы проехать те самые семь километров, но попытка не увенчалась успехом. Судя по жестам водителей грузовиков, в салонах машин стоят камеры, и они не могут брать попутчиков, а белые туристы на арендованных, как правило в ЮАР, машинах особого желания подбросить нас не имели, в связи с этим пришлось воспользоваться услугой местных приграничных таксистов.

На заправке мы пересели в местный автобус, где вновь встретились с тарантиновцами и продолжили совместное путешествие. В автобусе мы были единственные белые, и народ очень доброжелательно нами интересовался, я же в свою очередь интересовался местными жителями. Больше всего меня поразила женщина с тремя маленькими детьми. Прежде всего – ее платье, красивого голубого цвета, в цветочки, платье было пышное, похожее на те, что в XIX веке на балы надевали европейские красавицы, а венчала весь этот наряд умопомрачительная шляпа такого же голубого цвета с огромным, необычным для европейского человека козырьком в форме полумесяца. Позже все те же тарантиновцы объяснили мне, что ее платье символизирует корову.

Корову! Вы не ослышались. Здесь, в Ботсване, корова – символ богатства и процветания. Девушка была очаровательна, вообще все вокруг меня было прекрасно и очень необычно: девушка в великолепном наряде, символизирующем корову, тарантиновцы в советском пальто, шейных платках и шляпах, для усиления контраста другие пассажиры в бедной, скромной одежде, все мы летим в старом автобусе, а вокруг нас саванна, на дорогу местами выбегают зебры и жирафы.

Я уже решил, что, когда книгу о моем путешествии будут экранизировать, меня должен играть Джейсон Стэтхэм, а теперь еще и понял, что режиссером должен быть Тарантино. Паззл складывается.

Автобус довез нас до города Ганзи.

Мы вышли на автовокзале и выяснили, что следующий и последний на сегодня автобус до Мауна отходит через сорок минут. Тем лучше. При посадке на прошлый автобус я выяснил, что, несмотря на экономический союз ЮАР, Намибии и Ботсваны, деньги в Ботсване принимают только местные – пулы, каковых у меня, естественно, не было. Поэтому там на заправке я договорился с одним из пассажиров и поменял все намибийские доллары и ЮАРские рэнды на местные пулы, курс не самый выгодный, но больше мне эти деньги никуда не применить, да и платить за автобусы надо было. У Уильяма в Намибии деньги закончились окончательно, и далее он полностью зависит от моего обеспечения. Вот тебе и Америка. По невероятному (а на самом деле для меня все невероятное есть норма жизни) стечению обстоятельств денег у меня оставалось ровно на два билета до Мауна и на поход в туалет.

После проведения всех расчетов и погрузки рюкзаков в автобус мы отправились искать большой магазин, где можно было бы оплатить покупки картой. Такой нашелся быстро. В отделе готовой еды я приобрел тушеную фасоль на обед, немного свежих овощей и пачку печенья в дорогу. Все же еще четыре-пять часов нам ехать до Мауна. Сытно, дешево и вкусно.

Естественно, вернувшись в автобус, мы вновь встретили наших друзей-тарантиновцев, эта была приятная встреча. Дороги в Ботсване не хуже, чем в Намибии, поэтому мы вновь легко и с ветерком добрались до нужного нам места. В пути уже я угощал тарантиновцев печеньем. Завязать с ними какой-то внятный диалог не получалось: они совсем не понимали по-английски, а я не понимал их, но общее дружеское расположение у нас возникло. Не доехав до Мауна 50–60 километров, тарантиновцы вышли просто в саванне, вокруг не было даже намека на то, что где-то рядом может быть какой-то населенный пункт. Из того, что я смог понять в беседе, они планируют поставить где-то здесь кемпинг и провести в нем две-три недели, а потом вернуться в Намибию. Цели этого мероприятия я не понял, но пожелал новым друзьям удачи и простился с ними.