8 лет без кокоса - читать онлайн книгу. Автор: Анна Горяинова cтр.№ 12

Как я поняла, белый народ здесь делится на несколько категорий. Первая — ранние пенсионеры. До тридцати пяти лет они грызли ковролин в офисах крупных корпораций до тех пор, пока не заработали остеохандроз и небольшой капиталец. После чего радостно хлопнули опостылевшей офисной дверью и отправились в страны с приятным климатом и либеральным миграционным законодательством. И теперь греются на солнышке, пытаются развивать интересные бизнес-проекты и просто наслаждаются жизнью.

Вариант второй — люди, имеющие стабильный источник дохода в Москве и такой график работы, который позволяет им проводить в Дахабе по несколько месяцев. К ним относятся дизайнеры, копирайтеры и прочие сайтоделатели.

Еще одна прослойка — мастера на все руки. Это компьютерщики, врачи, инженеры, плотники и обладатели прочих полезных профессий, которые востребованы всегда независимо от страны. Платят им здесь немного, но возможность жить у моря и делать то, что нравится, им дороже денег. Как, впрочем, и большинству «ушельцев».

Еще есть подкласс людей, в основном очень молодых, работающих официантами, администраторами дайв- и серф-станций и тур-менеджерами. Причем часто все эти обязанности исполняет один и тот же человек долларов эдак за 300 в месяц. Работа адова, занятость круглосуточная, отношение — «ниже плинтуса». Я несколько раз уже отказалась от подобных предложений — жить на море, но видеть его только по выходным и большим праздникам обидно. Тогда уж лучше было бы вернуться в Россию — при графике типа «24 X 7» у меня будет такая зарплата, которая позволит мотаться в Дахаб хоть каждый вечер после работы. А утренним самолетом — обратно… Короче, что так, что эдак — форменное самоубийство. Ну еще есть, конечно же, «элита» — инструкторы по экстремальным видам спорта. Супер-жизнь, казалось бы — общение с разными интересными людьми, определенный романтический ореол, постоянно в море, все время при любимом деле. Хотя и здесь тоже свои подводные камни есть — ответственность за жизнь и здоровье клиентов и сложные отношения с работодателями. И турсезон, конечно, год на год не приходится. Иногда клиентов столько, что не знаешь, кому из знакомых уже их спихнуть. А случается ну такая пустота и тишина, что за одного несчастного «интера» десяток инструкторов готовы друг другу горло перегрызть. Ореол же романтики вокруг этой профессии тоже весьма и весьма хрупок. Ты можешь делать какое угодно сложное лицо, весь покрыться татуировками и носить ожерелье из собственноручно выдернутых акульих зубов вокруг шеи. Но — для всех своих клиентов ты, в первую очередь, обслуживающий персонал. А часто и аниматор. Эта сторона профессии, по моим наблюдениям, плохо отражается на психике и печени.

И завершающая категория граждан — это первые дахабские романтики, пионеры дауншифтинга. Когда-то они курили с бедуинами, ночевали на пляже, зарабатывали починкой серфовых досок на единственной полуживой станции и ни разу ни о чем не напрягались. Дахаб был диким и прекрасным, и о турбизнесе и цивилизации здесь слыхали краем уха и не обращали на эти слова никакого внимания. Увы, эти блаженные времена были десять лет назад. Теперь в Дахабске на каждом шагу дайв-центр, три большие серф-станции, куча цивильных гостиниц, а бедуины выучили английский и освоили Word… Народ же, активно ностальгирующий по прошлому и упорно не желающий замечать очевидного, представляет собой довольно грустное, как правило, вусмерть укурившееся или спившееся, зрелище. Их жаль. И нас всех тоже. Жаль видеть, как песком заметает последние осколки чьей-то сбывшейся мечты. Люди просто хотели жить без рекламы, телевидения, навязанных ценностей и прочей мишуры, так, как им нравится. Никому особо не мешали. И вот — их убежище, планета Дахаб, уже им не принадлежит. Теперь и здесь тоже ходят толпы толстых придурков в дизайнерских плавках, громко ржут и кидают в море бычки и пивные банки. Они никогда не узнают, что такое тишина. Ибо не способны хоть на минуту заткнуться и прислушаться к миру и к самим себе. Неужели нет никакого просвета, и везде, где еще есть райские уголки на Земле, какая-нибудь зараза рано или поздно в погоне за наживой построит бетонную коробку пятизвездочника?!.. Даже и думать не хочется на эту тему. Особенно, когда вокруг яркое солнце и позитивные соленые люди. И туристов здесь еще мало, благо что аэропорт далеко. Так что пока — я остаюсь.

Магди в свободные минуты пытался учить меня арабскому. Первый урок — начальные буквы алфавита и цифры от 1 до 5. А еще четыре чудных слова — ана, энти, хоува, хэйя, «я», «ты», «он», «она». На слух воспринимается довольно легко, а вот писать эти их крючки, да еще справа налево — задача для настоящего интеллектуального извращенца… Днем на пляже достала тетрадь, хотела поучить новые слова на досуге. На соседнем лежаке разместилась арабская дама с большим количеством детей. Дама была в хиджабе, из которого на окружающих сверкали черные ярко накрашенные глаза. В общем и целом впечатление она производила довольно устрашающее. Углядев мои каракули, она вознамерилась мне помочь выучить язык. В итоге я часа полтора отрабатывала с ее помощью произношение… Сцена была прямо для какого-нибудь фильма формата «наше новое кино» — по глаза закутанная в черное ортодоксального вида тетка и почти совсем голая блондинка сидят в обнимку и хором тянут: «вахэд», «этнин», «талата»…

— Все нормально, я билеты на сегодня взял, на ночной, который в двенадцать часов отходит — замученный жарой Петя тяжело плюхнулся на диван в кафе «Френдс» и в один глоток выхлебал пол литра воды. Петя был русским студентом-арабистом, который после месяца практики в каирском университете Хэлуан решил устроить себе недельные каникулы в Дахабе. Здесь он сам себя записал в число моих воздыхателей. Чем я, конечно, не замедлила воспользоваться, гоняя студентоса почем зря со всякими мелкими поручениями через весь Дахабск. Вот и сейчас он на моем байке слетал на автобусную станцию за билетами в Каир, пока я наслаждалась на пляже солнечными ваннами. «А ведь было что-то разумное в крепостном праве… Удобная штука, черт возьми, зря отменили» — лениво раздумывала я.

В столичный город Каир меня понесло по нескольким причинам. Из них две — важные. Первая — нужно было попытаться продлить визу. Вторая — московское Интернет-издание захотело от меня репортаж. И даже денег обещало за него дать. Конечно, «обещать — не значит жениться», но чем шайтан не шутит… Ехать автобусом девять часов. В качестве развлечения, вместо сломавшегося плеера, я решила взять с собой будущего арабиста. Который радостно согласился. Видимо, плохо понимал, с кем связывался. Потому и сбежал под конец в Москву раньше времени. Ну еще бы —парень-то мечтал о романтично-эротической прогулке на пирамиды, а благодаря мне оказался сначала на кладбище, а потом и вообще в помойке…

Для большинства иностранцев Каир — это Египетский музей (полчаса), пирамиды в Гизе (15 минут) и сувенирный магазин (от часа до трех — зависит от степени бессовестности тураператора). Однако есть в этом городе места, воистину достойные Индианы Джонса. Туда нога белого человека, к сожалению (или к счастью), если и ступала, то очень давно.

Как только не называют в путеводителях Каир — «город тысячи минаретов», «город контрастов», «сердце Африки»…