Рабочий календарь дачника, или Рабочие будни на даче - читать онлайн книгу. Автор: Алексей Казарин cтр.№ 27

Из декоративных культур таким же образом легко размножается курильский чай, форзиция, девичий (декоративный) виноград,, можжевельник казацкий, туя(ее черенки желательно нарезать с пяткой), полынь «Божье дерево» и др. Несколько позднее полуодревесневшими черенками также укореняю жимолость съедобную (срок: после завязывания и до созревания ягод), чубушник (жасмин).

Весной, до распускания почек, можно разводить черенками и некоторые сорта слив, вишен. Особенно легко удается укоренять русскую сливу (гибридную), сливово вишневые гибриды, айву белорусскую или Упитиса. Для этого их черенки, обезвреживаю розовым раствором марганцовки и, после обработки стимуляторами корней, пересыпаю свежими, влажными, но не мокрыми опилками.Затем их плотно, без доступа воздуха, заворачиваю в полиэтиленовую пленку, и держу их в теплом месте (температура желательна +26-36 град.), возле батареи отопления, или на лежанке печки, в течение от 7 до 14 дней. За это время на нижних концах черенков образуется каллюс беловатые наплывы зачатков корней. Важно при этом не передержать, иначе они могут без почвы (обеззараживающая каллюс) быстро заплесневеть. Готовые к укоренению черенки осторожно укладывают в борозды и присыпают землей, оставляя на поверхности почвы также одну почку. Можно и просто протыкать «лунки» для этих черенков с помощью палочки несколько большего диаметра черенка. Воткнул в землю палочку, вынул, а вместо нее положил укореняемый вами черенок, обжав его потом сверху землей руками. Можно для уплотнения черенка в грунте и просто хорошо пролить землю возле него до грязеобразной массы.

Подготовленные черенки жимолости съедобной. Перед посадкой их вымачиваю гетероауксином (укоренитель

Виноград можно размножать также черенками или же отводками. Лозу весной пришпиливают, а когда из почек отрастут побеги длиной 5-10 см. ростки окучиваю землей (фото)

Труднее всего укоренить черенок яблони или груши. Но зато не нужно заниматься прививками, полностью сохраняются сортность (как известно, подвои меняют сортовые качества не в лучшую сторону), т.е. из укоренившегося черенка получаются корнесобственные деревья. Корнесобственные деревья и более долговечными. Для такого укоренения использую невысокие пластиковые бутылки из-под соков, с завернутыми пробками. Черенки берутся в два раза длиннее этой тары. В пробке просверливаю отверстия нужного диаметра, чтобы в него мог свободно войти выбранный черенок. Полностью заливаю бутылку водой, вставляю в нее через проделанную пробку черенок, опуская его до самого дна. Закапываю все это в землю на глубину с таким расчетом, чтобы на горизонте уровня почвы осталась всего одна почка.

Так укореняют отводки винограда

Для лучшего укоренения части черенка, вылезающей из бутылки желательно проделать на черенке острым ножом бороздование коры. Место бороздования окучиваю землей. Вода в бутылочке в течение всего сезона будет подпитывать черенок, и он не засохнет, распускаются листья и побег, а внутри бутылки, а также снаружи выступающего из нее части черенка постепенно образуются корешки. Весной на следующий год, пластиковую бутылку осторожно разрезаю, вынимаю укоренившийся черенок, и высаживают его как обычно в открытый грунт. Так у меня выращены недавно две корнесобственные груши, когда для прививок у меня не было для них подвоя. А так хотелось сохранить и иметь эти редкие сорта. И получилось. Груши хорошо прижились и в этом году уже собираются плодоносить.

У меня нет опыта прививок фундука. До сих пор размножал его только отводками. Однако в этом году вынужден буду заниматься этим делом вплотную. Вынужден потому, что у меня скопилось большое количество его сеянцев-подвоев. Потому сам интересовался этим вопросом у специалистов-опытников. И вот что выяснил.

Прививки фундука весной можно делать вприклад, в расщеп, или за кору. Наиболее высокую приживаемость дает прививка за кору. Оптимальные сроки таких прививок: конец апреляпервая декада мая, пока почки не проснулись. Черенки берут с двумя-тремя почками. Попробую прививать и улучшенной копулировкой. У грецких орехов на мачжурском приживаемость таким способом была 50 %-ная приживаемость, на лещине считаю должна быть выше. Первые две недели на прививки надо одевать колпачки, постепенно раскрывая их сверху, и обязательно притенять от солнца.

Буду пробовать размножать и обычной окулировкой щитком в Т-образный расщеп. Срок их проведения с апреля м-а по августа м-ц, при сформировании пазушных почек. Особенность тут такая: перед срезкой глазка черенок очищают от опушения, чтобы волоски не попали в разрез подвоя. Все прививки обматываю изолентой, клейкой стороной наружу.

При перепрививке.больших кустов ветви срезают на высоту 100-120 см и прививают в торцы в расщеп, или в боковой зарез.

Недостаток имеющихся способов прививки является то, что нижняя часть подвоя сохраняет способность к возобновлению и из спящих почек развиваются скелетные ветви, появляется и немало корневой поросли, удаление которых занимает немало времени. Кроме того, прививная часть будет жить столько, сколько живет скелетная ветвь. Для того, чтобы поросли было меньше, привитые саженцы окучивают землей на уровне или на 5-7 см выше прививок.

Интересен способ размножения фундука на корневые черенки лещины. Для этого корни нарезают длиной 15-20 см, диаметром соответствующим диаметру привоя. Совершенно не дает поросли привитые на медвежий орех. У меня растет такой на одном из участков, в этом году должен дать плоды, и тогда попробую и на нем прививать фундук. Особенно востребован сейчас у садоводов краснолистный фундук. Его и буду прививать на зеленолистный.

И все-таки, замечаю: крупноплодные сорта фундука малоурожаные.. Лесная лещина мельче по сравнению с окультуренным фундуком, но зато дает постоянно обильные урожаи. Потому решайте сами, что для вас лучше: красоты.

Очень часто садоводам приходится выкапывать и пересаживать в саду какое-либо дерево или кустарник. Хорошо, если оно еще небольшое – тогда можно легко извлечь его из земли лопатой. А если приходится «вырывать» взрослый куст, или дерево? Тут намучаешься вдоволь. И главное – как при этом меньше повредить его корни? они часто ломаются, рвутся, нередко у самой корневой шейки, дерево повреждается и потом долго приживается.

Я эту проблему решил просто. Снимаю у дерева или куста слой грунта до обнажения верхних корней. Затем беру садовую ножовку, и… (не подумайте, что собираюсь спиливать растение!) «пропиливаю» вокруг ствола как можно глубже в земле круг нужного диаметра, немного подкапываюсь снизу – и саженец легко, без повреждений извлекается из грунта. Если дерево не очень тяжелое, то можно извлекать и с комом земли, а нет, то очистить его от нее при этом способе легче, корни «не сопротивляются». Пробовал таким образом извлекать ком с кустами и деревьями с помощью бензопилой. Нормально получается, но цепь быстро тупится и для пилки дерева потом ее надо затачивать. Этот способ можно было бы и в промышленных целях.Для этого неплохо бы приспособить какой-нибудь лобзик, у которого можно было бы прикрепить длинную пилку. В общем, операцию можно совершенствовать.