Современные подвалы, подполы и погреба - читать онлайн книгу. Автор: Галина Серикова cтр.№ 35

Cтраница 35

Предположим, что перепад высот между этажами составляет 300 см. Разделив эту величину на 15–18 ступеней, получите количество ступеней – от 20 до 17. Если вы решили строить лестницу из 18 ступеней, то, разделив высоту подъема 300 см на 18, узнаете, что высота ступени (подступенка и толщины проступи) равняется 16,7 см. Тогда длина марша будет 540 см (30 см (ширина проступи) × 18). Понятно, что не в каждом доме можно иметь лестницу с одним маршем длиной 5,4 м. Поэтому она строится с поворотом и имеет два марша.

Поворот можно выполнить разными способами.

Винтовая лестница самая компактная, поскольку это и есть, собственно, один большой поворот. Но такая лестница достаточно крутая, поскольку при обороте на 360° она должна подняться (опуститься) на 2 м, т. е. пролет образуют 13–15 ступеней, причем и проступь их не может быть стандартной (ступени получаются узкими и высокими). Поэтому винтовую лестницу к очень удобным трудно отнести. Как правило, такие лестницы ведут на чердак или в подвал.

Маршевая лестница имеет поворот на 90 или 180°, который осуществляется или с помощью площадок, или посредством ступеней, являющихся по форме трапециями. Лестница с горизонтальной площадкой удобна и проста в изготовлении, поскольку элементы, ее составляющие, прямые. Если вы не располагаете достаточной площадью, то поворот можно выполнить ступенями, для чего в каком-либо месте, которое необязательно должно приходиться на середину, проступи должны начать изменять свою форму, превращаясь из прямоугольника в трапецию, задавая поворот в 15 или 30° на каждую очередную ступень.

Обе конструкции представлены на рис. 42 и 43.

Кроме ступеней, подступенков и тетивы (косоура), еще одним важным элементом лестницы являются перила. Они выполняют роль ограждения, при подъеме или спуске на них можно опираться рукой. Перила состоят из вертикальной опоры, которая называется балясиной, и поручня.

Рис. 42. Винтовая лестница: 1 – крепление опорной трубы к полу; 2 – втулка; 3 – ступень; 4 – опорный кронштейн; 5 – перила; 6 – перила второго уровня; 7 – площадка второго уровня; 8 – верхний срез опорной трубы

Рис. 43. Маршевая лестница: а – левая поворотная; б – правая поворотная; 1 – марш; 2 – площадка; 3 – перила; 4 – косоур; 5 – линия всхода; 6 – отправная ступень; 7 – выходная ступень; 8 – проступь; 9 – подступенок; 10 – забежные ступени; 11 – балясина

Лестницы в подвал могут быть деревянными, но чаще всего их строят из железобетона, которому не страшны ни сырость, ни плесень. Она может иметь один или два марша – это зависит от размера подвала и вашего желания. Строительство начинается с разработки проекта и включает в себя несколько этапов.

Подготовив проект, приступайте к разметке лестничного марша, воспользовавшись рулеткой, уровнем и маркером. Линии на стене чертите потолще, чтобы они не затерлись. При этом обязательно учитывайте толщину будущей отделки.

Установите направляющие для нижней опалубки, прикрепив их к стене дюбелями или гвоздями. Дополнительно укрепите их стойками, упирающимися в пол, и клиньями.

Прибейте дощатую опалубку (используйте старые доски) к верхним кромкам направляющих.

Чтобы бетон не пристыл к опалубке, накройте ее рубероидом, зафиксировав его скобами.

Для большей прочности вставьте арматуру в предварительно простреленные отверстия, перевяжите мягкой проволокой продольные и поперечные прутки, поверх расстелите арматурную сетку.

Выполните опалубку ступеней. Ширина досок для нее равна высоте подступенков.

Проконтролируйте горизонтальность верхних кромок опалубки.

Проверьте все крепления и при необходимости усильте их.

Забетонируйте лестницу, двигаясь снизу вверх. На верхние кромки опалубки наступайте очень осторожно, чтобы не оставить следов.

В процессе работы уплотняйте бетон и заглаживайте его мастерком.

Когда бетон затвердеет, снимите опалубку и заделайте мелкие дефекты.

Конструкция лестницы представлена на рис. 44.

Рис. 44. Схема бетонной лестницы

Конечно, бетонная лестница (она может быть собрана и из готовых маршей) достаточно массивная, но надежная. Деревянные конструкции более легкие, и могут прослужить долго, если обработать их антисептиком.

Традиционно подвал представляет собой хранилище, причем не только для продуктов (овощей, фруктов, банок с соленьями и пр.), но и для сезонных вещей, например велосипедов или детских санок. Кроме того, нередко сюда буквально сваливают старую мебель, вещи, которые жалко выкинуть и т. п. Но ведь подвалу необходимо найти другое применение и, не превращая его в унылый склад, использовать в качестве полноценного помещения. Об этом следует задуматься еще на стадии разработки проекта, ведь строительство подвала является очень трудоемкой работой (гидро-, теплоизоляционные, вентиляционные работы, прокладка коммуникаций).

Конечно, все это потребует больших материальных затрат, но наличие подвального помещения в доме имеет и много положительных моментов. Напомним самые существенные из них: грамотно утепленный и гидроизолированный подвал превратится в своеобразную изолирующую подушку для всего дома (в нем будет тепло, но не сыро); если (не приведи бог!) под домом обнаружится радон – газ, очень вредный для здоровья, то эффективная вентиляция, устроенная в подвале, защитит от него все здание; разумеется, нельзя не сказать о дополнительной площади, которую, если приложить фантазию и средства, можно обустроить наилучшим образом. А сейчас речь и пойдет о том, что именно можно разместить в подвале.

Поскольку подвал-кладовка – это первое, что приходит в голову, то с него и начнем. Здесь можно разместить хозяйственно-бытовые предметы, рабочую одежду, продукты питания, спортивный инвентарь и многое другое. Это вполне разумно, так как освобождает полезную площадь дома от громоздких вещей, делает его более чистым. После завершения всех этапов строительства и отделки подвала необходимо подумать о том, как более рационально расположить в нем шкафы, которые могут быть как отдельно стоящими, так и встроенными.