Гараж. Строим своими руками - читать онлайн книгу. Автор: Иван Никитко cтр.№ 10

Второй способ. Обезжирить, промыть и высушить клок шерсти. Поместить его на расчищенную от дерна землю, сверху положить свежеснесенное яйцо. Такую конструкцию накрывают сковородкой, а все вместе — дерном. Если утром, после восхода солнца, шерсть и яйцо оказываются покрытыми росой, это значит, что вода близко. Если же яйцо сухое, а шерсть мокрая — вода достаточно глубоко. Если же влага не появилась вовсе, то вода очень глубоко или ее нет совсем.

Перед выкапыванием погреба следует срезать растительный грунт, разровнять поверхность земли и наметить размеры будущего погреба. После этого приступают к рытью котлована. В сухом грунте котлован по своим размерам может быть почти равен размеру погреба, и всю работу следует вести исключительно с внутренней стороны. На влажных грунтах размеры котлована увеличиваются, так как приходится работать с наружной стороны.

После того как котлован подготовлен, следует выровнять его дно и утрамбовать. Если грунт сухой, то нужно приготовить жирную мятую глину, нарезать ее кусками толщиной 100 мм, уложить 2–3 слоя этих кусков на дно котлована, плотно прижать один к другому и утрамбовать бревном. Чтобы можно было предохранить стены погреба от грунтовой влаги, размеры площадки глиняной гидроизоляции должны быть больше размера наружных сторон погреба не менее чем на 10 см.

Поскольку уложенная глина высыхает долго и не всегда полностью, то сверху на нее следует насыпать слой влажного грунта (50–70 мм) и утрамбовать его. Вместо грунта можно уложить бетонный слой толщиной 50 мм и тщательно его разровнять. Бетон должен покрывать всю уложенную глиняную подготовку. Если грунт сырой, то, кроме вышеперечисленного, необходимо уложить два слоя толя или рубероида, перекрывая стыки не менее чем на 10 см, а сверху положить второй слой бетона, который следует выдержать 7 суток.

Глубина погреба определяет глубину заложения фундамента, которая принимается по крайней мере на 30 см больше, чем уровень пола погреба. О дальнейших операциях по созданию погреба вы прочтете в главе 10.

Кирпичная и мелкоблочная кладки наиболее распространены при возведении гаражных стен. Несколько реже встречаются смешанные типы кладки, кирпично-бутовая, кирпично-блочная и т. д.

Толщину кладки принято оценивать по количеству кирпичей, которые помещаются по толщине стены (рис. 5.1). Толщина кладки в один кирпич составляет 25 см, в полтора кирпича — 38 см, в два — 51 см, в два с половиной — 64 см, а 12-сантиметровая кладка называется кладкой в полкирпича.

Рис. 5.1. Кирпичная кладка: а — в полкирпича; б — в один кирпич; в — кладка столба

Кирпич укладывают вручную на слой раствора. Раствором также заполняют швы (промежутки между кирпичом). При этом толщина шва должна быть не более 12 мм, а раствор может заполнять щель между кирпичом полностью, до наружной грани стены или частично.

Для высокой кладки, помимо перечисленных выше инструментов для каменных работ, могут понадобиться специально изготовленные по размеру деревянные подмости.

Стены гаража начинают возводить после завершения строительства фундамента и устройства гидроизоляции (делают из одного-двух слоев толя или рубероида или из цементного раствора 1:2 толщиной 2 см).

Сначала с помощью раствора выравнивают поверхность фундамента (цоколя). С этой целью по обеим сторонам фундамента в строго горизонтальном положении крепят рейки. Правильное положение реек определяют уровнем. Между рейками наливают раствор и разравнивают его.

Чтобы гаражная кладка была горизонтальной, по углам будущего гаража устанавливают порядовки — деревянные рейки с делениями каждые 77 мм (одно деление порядовки равно высоте лежащего плашмя кирпича) и цифрами по рядам кладки. Порядовки устанавливают так, чтобы цифры находились точно на одной горизонтали. Между порядовками натягивают тонкий шнур, по которому и проверяют горизонтальность кладки (рис. 5.2).

Порядовки можно устанавливать каждые 4–5 м, в этом случае шнур не будет провисать и кладка получится более ровной.

При изготовлении раствора следует тщательно контролировать дозировку компонентов и продолжительность перемешивания, а также время хранения готовой смеси.

Рис. 5.2. Контроль горизонтальности кладки с помощью порядовок

Дозировка компонентов строительного раствора зависит от марки применяемого цемента. В табл. 5.1 представлены составы строительных растворов для кирпичной и мелкоблочной кладки в зависимости от марки цемента.

Таблица 5.1. Составы растворов для каменной кладки

Приготовление смешанных растворов с неорганическими пластификаторами, а также цементных и известковых растворов начинают с подачи в растворосмеситель воды, затем загружают песок, вяжущее и пластификатор. Продолжительность перемешивания с момента окончания загрузки материалов в растворосмеситель для тяжелых растворов (плотностью 1500 кг/м3 и более) составляет не менее 1 мин, для легких (плотностью менее 1500 кг/м3) — не менее 2 мин. При приготовлении растворов с использованием органических пластификаторов сначала перемешивают пластификатор с водой (около 1 мин), а затем загружают остальные материалы и перемешивают еще не менее 1 мин до получения однородной смеси. При использовании готовых сухих смесей смесь затворяют водой и перемешивают (согласно прилагаемой инструкции), как правило, в два этапа; повторное добавление воды не допускается. Чтобы определить готовность раствора по вязкости, можно воспользоваться данными табл. 5.2.

Таблица 5.2. Данные рабочей подвижности строительных растворов

Кирпичная кладка применяется для выкладывания не только стен, но и углов, а также цоколей, оконных проемов, проемов для установки ворот.

Если ведется кладка в полкирпича, то следует предусмотреть в плане более широкие угловые и промежуточные столбы толщиной в кирпич. Такой тип кладки для гаража позволяет не только сэкономить строительные материалы, но и в дальнейшем более удобно произвести установку полок, стеллажей, а также монтаж оборудования в нишах между столбами.