Забор, ограда, калитка на дачном участке. Строим своими руками - читать онлайн книгу. Автор: Иван Никитко cтр.№ 18

Рис. 2.43. Ограда из газосиликатных блоков

Монтаж ограды из сотового поликарбоната очень прост. Самым трудоемким и ответственным этапом является установка опорных столбов. Столбы могут быть изготовлены из любого материала. Если вы желаете, чтобы ваша ограда выглядела солидной, то удачным будет сочетание кирпичных столбов и фундамента с поликарбонатными заборными секциями. Наиболее простой вариант — столбы из металлических труб или дерева. К столбам крепятся лаги из профильной трубы или бруса (аналогично тому, как возводится забор из профнастила). А уже к ним присоединяются вырезанные по размеру листы поликарбоната. Резка поликарбоната осуществляется ножовкой, также можно использовать электролобзик или высокоскоростную пилу.

ВНИМАНИЕ

Торцы поликарбонатных листов должны быть закрыты профилями, чтобы предотвратить попадание во внутренние ячейки грязи, насекомых и влаги.

Возможен также вариант изготовления заборных секций из уголка и поликарбоната. Такие секции крепятся к опорным столбам (если длина секции совпадает с расстоянием между столбами). При желании, наличии фантазии и времени можно создать забор из секций любой формы — как больше понравится. Например, довольно интересно смотрятся ограды из ромбовидных секций. Если секции небольшие, то необходимо устанавливать лаги для их крепления.

Нижний край ограды не должен касаться почвы. Обычное расстояние составляет 10–15 см. Так исключается сильное загрязнение во время дождей и облегчается уход за оградой.

Если возводится комбинированная ограда из кованых элементов и поликарбоната, то листы поликарбоната крепятся к кованым элементам, а затем такие секции прикрепляются к опорным столбам (для крепления секций к столбам может быть использована сварка). Перед тем как к кованым элементам прикрепляются поликарбонатные листы, металлические части окрашиваются.

Монтаж ограды из панелей ПВХ осуществляется по тому же принципу, что и монтаж ограды из поликарбоната или из профнастила.

Сначала устанавливаются опорные столбы и возводится фундамент ограды (в случае комбинированной ограды, например, кирпичное основание сочетается с панелями ПВХ). К столбам крепятся лаги (из металла или бруса), а к ним — подготовленные секции из панелей ПВХ.

ВНИМАНИЕ

Чтобы исключить попадание внутрь панелей ПВХ пыли, грязи, влаги и насекомых, необходимо закрывать торцы панелей профилями.

В целях экономии заборные секции иногда крепят непосредственно к опорным столбам, но это приводит к увеличению парусности ограды. В результате в ветреную погоду ограда издает неприятные шумы, потрескивает, при сильном шквалистом ветре секция может быть повреждена.

Расстояние от нижнего края ограды из панелей ПВХ до поверхности земли должно составлять не менее 10 см, чтобы исключить сильное загрязнение нижней части панелей (особенно во время дождей) и облегчить уход за оградой.

Частенько владельцы дачных участков экономят на материалах для ограды, особенно если с финансами не слишком благополучно или если участок небольшой и владелец не видит особого смысла вкладывать в него далеко не маленькие деньги. Собственно говоря, в качестве ограды можно использовать все, что угодно, вплоть до натянутых на колышки веревочек или проволоки. Правда, ограда такого типа всего лишь показывает границы участка, она не защищает ни от ветра, ни от взглядов, ни тем более от нежелательных проникновений на участок. Поэтому подобная ограда не рекомендуется для участков в целом. Зато ее можно использовать, чтобы обозначить границы грядок, расположенных за основной оградой участка, или оградить таким образом посадки внутри (особенно актуальны ограды подобного типа для посадок малины, ежевики и т. п.).

Если такая ограда используется в качестве внешней, то основная проблема возникает с калиткой и воротами — их ведь из проволоки сделать нельзя. И общий вид оказывается не слишком эстетичным.

Зато в качестве внутренних ограждений такие заборы вполне приемлемы, особенно если не просто использовать натянутую проволоку, а связать ее в виде крупноячеистой сетки — в этом случае ее можно использовать в качестве и ограды, и опоры для растений.

Для ограждения внешних посадок лучше использовать решетку из штакетника.

В качестве угловых столбов используются металлические трубы, а сама ограда представляет собой скрепленные квадратами или прямоугольниками штакетины — вариант простой и дешевый. Такая ограда не обеспечивает ветрозащиты, зато для проникновения к грядкам нужно уже не только переступить через натянутую проволоку, но и перелезть через решетку. Для честных людей это вполне ощутимое препятствие, ну а от нечестных не всегда можно уберечься и с помощью капитальной каменной ограды.

Очень неплохо смотрятся ограды, смонтированные из отходов штамповочного производства (рис. 2.44). Здесь имеется разнообразие рисунка, и ограды получаются достаточно оригинальными. Минус подобной ограды — необходимость регулярного ухода, металл приходится периодически очищать от ржавчины и красить.

Монтируется данная ограда так же, как ограда из профнастила, только используются металлические листы — отходы штамповочного производства. При наличии сварочного аппарата, используя такие отходы, можно даже создать вполне художественную оригинальную ограду.

В таком случае сначала готовятся блоки ограды — собираются элементы, скрепляются между собой, а уж затем монтируется вся ограда.

Рис. 2.44. Ограда из штамповочных отходов

Бывает, что тяга к экономии приводит к монтажу совершенно экзотических оград, например ограды из кроватных спинок.

Но такие ограды выглядят совершенно непрезентабельно и являются исключением — все же каждый владелец хочет не просто оградить свой участок, но еще и сохранить его эстетичный вид, что с подобной оградой маловероятно.