Бьюти на всю голову. Все, что нужно знать о современном уходе, инновациях в косметике и уловках индустрии красоты - читать онлайн книгу. Автор: Анастасия Денисенкова, Дмитрий Стофорандов cтр.№ 13

Анастасия: А вот заявление «Гиалуроновая кислота 97 %» – это же вообще вне конкуренции!

Дмитрий: Даже в концентрации 30 % (гиалуроновая кислота в воде) – это примерно как автомобильная шина по плотности. Каждый раз, когда такое вижу, удивляюсь: зачем же держать покупателя за дурака? Гиалуроновая кислота обычно используется в рецептурах сывороток, кремов или масок в диапазоне от 0,01 % до 0,3 %.

Анастасия: Как они умудряются это делать?

Дмитрий: Указывают процент не чистой гиалуроновой кислоты, а ее раствора, чтобы щегольнуть цифрами. Но проблема в том, что сколько именно ее в растворе – чаще всего остается за кадром.

ВСЯ ПРАВДА О КОНСЕРВАНТАХ

Любое косметическое средство, предназначенное для долгосрочного использования, должно содержать консерванты. Именно они защищают косметику и гарантируют нам, что она не будет заражена бактериями, грибками или вирусами.

Также консерванты стабилизируют состав средства. Благодаря им все действующие вещества сохраняются в своей неизменной форме и активны в течение всего срока годности.

Интересно, что в свежем луке, бруснике, клюкве и других натуральных продуктах в большом количестве содержатся парабены (консерванты).

Анастасия: Как производители добиваются минимизации использования консервантов в своих рецептурах?

ДМИТРИЙ:

• Предотвращая взаимодействие с руками и воздухом с помощью герметичной упаковки и дозаторов.

• Рекомендуя хранить косметику в сухом и защищенном от света месте.

• Выпуская монодозированные средства, рассчитанные на разовое использование, например ампульная косметика.

Анастасия: Давай расскажем, откуда ноги растут у этой панической боязни консервантов?

Дмитрий: Как мы уже рассказывали в главе «Free-истерия», репутация парабенов была основательно подмочена.

Парабены – не единственные консерванты. И другие вещества в составе косметической формулы также обладают консервирующими свойствами. Например, эфирные масла, экстракты некоторых лекарственных растений, кислоты и т. д. Их включение в композицию зачастую позволяет уменьшить добавление других консервантов.

Заметим, что синтетические консерванты хороши тем, что содержатся в очень низкой дозировке, прекрасно сочетаются друг с другом и с любыми органическими ингредиентами. Чтобы получить такой же эффект от натуральных консервантов, требуется значительно больший процент ввода, что чревато раздражением кожи. Для стандартных объемов косметических средств (предназначенных для использования в течение месяца и больше) сделать это сложно.

Каждые несколько лет идет закономерная замена консервантов в косметике – старые уходят, более мягкие и современные приходят им на смену. И даже из этого часто раздувают скандалы, что якобы все, что было до, – чуть ли не смертельно опасно, хотя это не так. Те производители, которые могут себе позволить высокую себестоимость продукта, используют консерванты нового поколения – мягкие, зеленые, пищевые, мы тоже их применяем в своих рецептурах, и вообще мы любим прогресс. Но когда в дешевом сегменте используются те же парабены или феноксиэтанол (он может раздражать кожу, особенно если не смягчен другими консервантами) – это объяснимо.

Важно не забывать, что все без исключения косметические средства проходят тестирование на клеточном материале (и не просто на клетках, а на специально выращенных эпителиальных тканях, предназначенных для исследования ингредиентов и составов). Это позволяет оценивать и предотвращать любое негативное воздействие на кожу. Хотя реакцию индивидуальной непереносимости никто не отменял, но тут уже вы сами должны прислушиваться к своим ощущениям, запоминать, что кожа принимает благодарно, а от чего ей плохо, и не мазать на себя все подряд без разбора.

КАК НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ ЭТИКЕТКИ?

Анастасия: Выбирая себе косметику, все мы перед покупкой читаем этикетки. Полезное это занятие или вредное? Давай разбираться.

Дмитрий: Изучая список ингредиентов, указанный на упаковке, зачастую можно встретить практически идентичные составы в масс-маркете и в дорогом люксовом уходе. Значит ли это, что «наливается все из одной бочки»? Вовсе нет. Сам спектр ингредиентов хорошо изучен, широко представлен на рынке косметического сырья – отсюда совершенно нормальные и объяснимые повторы. Однако принципиально важное значение имеет степень очистки и технология изготовления.

Анастасия: Существует определенный способ получения любого косметического средства. Какой?

Дмитрий: Везде есть основа (то, в чем растворяются активные ингредиенты), стабилизаторы и эмульгаторы (обеспечивающие физическое создание этой основы), консерванты (препятствующие заражению продукта вредными микроорганизмами), вода (очистка воды может быть очень дорогостоящей).

Анастасия: Обоснованно ли наше волнение при виде «странных» ингредиентов, указанных на этикетке?

Дмитрий: Чаще всего нет. Даже для человека с химическим образованием, более того, даже для разработчика косметических рецептур изучение чужих этикеток само по себе малоинформативно. Ведь в составах не указано процентное содержание каждого ингредиента (которое крайне важно!), механика создания композиции (температура варки, скорость вращения, время нахождения в гомогенизаторе и т. п.) – все это является ноу-хау компании-производителя, которое и гарантирует тому или иному средству уникальную эффективность.

Анастасия: Активные ингредиенты должны добавляться в рекомендованном количестве, а именно в рабочей дозе, на эффективность. Здесь что-то поменялось?

Дмитрий: На косметическое производство активные вещества поставляются в виде чистого концентрата или комплекса (готовой смеси). Например, пептиды раньше продавались в растворах, а потому всегда стояли в середине списка ингредиентов. Теперь же многие из них делаются в сухой форме (порошке), следовательно, в составе они переместились в последние ряды (при этом в действительности меньше их не стало). К сожалению, многие не понимают, что расположение какого-либо ингредиента в последней строке состава не говорит о том, что его «слишком мало».

Приведем в пример известный всем витамин Е (токоферола ацетат). Он всегда в конце списка, потому что его рабочая концентрация в качестве антиоксиданта составляет около 1 %, а для борьбы с сухостью кожи его максимально допустимая концентрация – 4 %. Нужно знать и об окружении. Если активных ингредиентов много – чаще всего используется немало и сопутствующих компонентов, которые не допускают конфликта внутри рецептуры и обеспечивают правильное, прогнозируемое воздействие косметического средства на кожу.

Анастасия: Намеренно искать в составах «вредные» или «запрещенные» вещества смысла мало, их не может быть в продаже, так как это запрещено законом. На всю без исключения косметику производители получают сертификаты, поэтому, если покупать у официального поставщика бренда – проблем быть не должно. Стоит ли в таком случае вообще смотреть состав?